台灣萊雅（L'Oreal）陳敏慧

高中女教師 變身跨國集團總經理

高中女教師／變身跨國集團總經理
今周刊．撰文：林心怡

坐在台灣萊雅（L'Oreal）剛落成的員工咖啡廳裡，第一眼見到陳敏慧時，感覺她有股「穿著Prada的惡魔」中梅莉史翠普（Meryl Streep）的幹練氣質，但卻沒有咄咄逼人的主管氣焰，才四十多歲就登上台灣萊雅化妝品集團總裁「大位」的她，不但是法商萊雅史上首位台灣籍總裁，也是萊雅亞洲區十三個國家當中唯一的女總裁，突破萊雅向來任命男性總裁的傳統。

自我要求：業績目標永遠高於老闆

「我對工作總是充滿熱情，也從不掩飾在事業上的企圖心！」陳敏慧笑著說，確實，要能在瞬息萬變的化妝品界，掌管台灣萊雅化妝品集團旗下蘭蔻（Lancome）、植村秀（shu uemura）等十多個品牌、九百多名員工，並創造年營業額數十億元的佳績，要對品牌的銷售有高度的熱忱。

陳敏慧曾經當過祕書、高中老師，並陸續在奧美廣告與台灣寶僑（P&G Taiwan）擔任業務與品牌經營等職務。一九九七年，才被台灣萊雅集團延攬擔任蘭蔻、赫蓮娜（ＨＲ）化妝品事業部的副總，而細數陳敏慧進入台灣萊雅的十四個年頭裡，她一直秉持著「只要你身處戰場，你就是位推銷員」的心態，除了行銷旗下的品牌，也把自己當作「品牌」來經營，抓住每個行銷自己的機會。

「在人才濟濟的外商公司，一定要懂得行銷自己，不僅要是鑽石，還得成為最閃耀的那一顆。」陳敏慧強調，努力、專業固然重要，但還得在適當的時機，向老闆展現你的績效，同時，遇到困難也要第一時間回報，適時地向老闆求援，讓他掌握計畫的進度與變數。

「我會主動訂定高於老闆預期的業績成長目標，當老闆要求當年業績成長一成時，我就會提高二至三成，並主動跟老闆報告進度，適時秀出亮眼的成績。」陳敏慧笑著說，定期敲老闆的門，讓老闆有被需要、眼睛為之一亮的好成績很重要，像她一手經營的代理品牌蘭蔻、喬治·亞曼尼(Giorgio Armani)台灣市場銷售成績就極佳，二○○七年，在陳敏慧的帶領下，Armani美妝品牌在台上市，就贏得全球萊雅集團的「最佳公關行銷」獎項，在業界猶如拿到一座「奧斯卡」的殊榮。

即時回報：沒消息不代表好消息

「所有老闆都不喜歡surprises（突發狀況），他們需要你提出解決方案，或者提早就你不能解決的問題請求他們的建議。」陳敏慧強調「No news not good news.」（沒消息不代表就是好消息），她認為，有時候悶著頭把事情做好還不夠，還得適時向老闆報告自己工作的進度、為公司貢獻了什麼，甚至主動提出業務進行的過程中，發生了什麼問題，才能贏得老闆的信任。

原來，早期在奧美廣告公司任職期間，陳敏慧也曾因缺乏定期與老闆溝通，而被老闆責難吃了悶虧。「當時我年輕氣盛、自視甚高，遇到幫客戶辦活動，客戶做出無理要求的舉動時，並沒有立即向老闆報告，只是一心想獨自解決。」

沒想到，陳敏慧原本「不想給老闆添麻煩」的好意，卻在沒找到解決方案前，被客戶搶先向老闆告了一狀，為此陳慧敏還被老闆狠Ｋ一頓，「他怪我沒在第一時間跟他反映，一起想出解決方案讓客戶滿意，就是失職！」

那次教訓後，陳敏慧都會定期「敲老闆的門」，報告進度、秀出績效的同時，報喜也報憂，讓老闆充分掌握狀況，才又重新獲得老闆信任，漸漸成為老闆委以重任的熱門人選。

除了業績拚第一，陳敏慧也懂得適時地進修，讓職場更上一層樓的道理，為了更了解萊雅總公司的運作，她自告奮勇，放棄原本表現亮眼的舞台，遠赴法國巴黎總公司工作兩年。期間，在金融業擔任高階主管的老公還為此留職停薪，與兩個兒子一同前往，並寫下了《那二年，我們全家在巴黎》一書。

「我是個作戰型的人，一定要有戰場才能讓我有成就感。」陳敏慧回憶道，在被派駐法國巴黎萊雅總公司工作兩年期間，整天與研發團隊的科學家為伍，生活步調慢了，職責縮小的同時，也少了亮眼的業績數字，一度讓她產生失落感，但陳敏慧堅信，在巴黎學好法文、了解總公司的運作，能讓自己在萊雅的資歷更完整...

精采完整內文請見《今周刊》713期，各大便利商店及連鎖書店均有銷售）

旗下15品牌的跨界綜效爆發力強 台灣萊雅：業績成長率是同業的三倍

結束農曆年後的第一個上班日，陳敏慧寫給台灣萊雅全部員工一封信，除了謝謝他們去年的付出，也訂出今年的目標，「民國101年希望比去年的100分多1分，」陳敏慧坦言，雖說只有區區1分，但困難度很高，不過只要能夠洞悉消費者需求，這一分絕非夢事。

在萊雅，每個人都必須設法了解消費者的需求，以3月中旬在印度舉行的亞洲總裁大會為例，15個地區總裁必須分成五批，各自花一個下午到一個印度家庭，了解他們如何使用保養品。

過去一、兩年，台灣萊雅也積極藉由直屬總裁管轄的「行銷研究及事業拓展部」舉辦的「Home Visit」（到府市調）活動，也就是到消費者家裡參觀浴室、化妝台，或是深入訪談消費者出門前、睡覺前的保養與化妝步驟，做為新品上市的參考。

陳敏慧舉例，進到消費者的浴室後，才得知大多數家庭很少共用洗髮精，成員幾乎都是各用各的，也因此洗髮精訴求家庭的概念，就可以捨棄不用。「去年拜訪了30個消費者，今年起碼將增加一倍，」她說。

微整型成分逐漸被引進延緩老化的保養品

身為國內美妝產業龍頭的領導人，陳敏慧從去年對消費者使用習慣的觀察，以及百貨、藥妝店、藥局和沙龍等通路的回饋，預測今年即將發生的六大趨勢。 陳敏慧今年最看好的市場，還是男性保養。以往大多由女性替男性挑選及購買保養品，但過去一、兩年，男性對保養的意識逐漸提高，也開始一步步拿回購買的主導權。

男性市場持續受關注

康是美2011年藥妝客白皮書顯示，男性保養品較前一年成長33％，其中品項數成長40％，而男性彩妝甚至成長200％，幅度驚人。

「現在懂得保養的男性，不再刻板被認為是女性化，這些型男們開始嘗試擦保養品，也願意買來犒賞自己，」陳敏慧觀察，就連已婚男性也開始意識到，自己使用的保養品，好像不應該跟太太一樣，即便有時候會偷用太太的。 去年堪稱是國內男性保養市場有史以來最百花齊放、競爭也最白熱化的一年，不管專櫃或開架品牌，幾乎全都一古腦兒搶進這個尚未開發的處女戰場。

「愈多廠商進場耕耘，餅自然會愈做愈大，」目前不管在專櫃或開架式通路的男性保養市場，都擁有將近四成高市占率的陳敏慧樂見其成。

不過，陳敏慧也坦言，男性在保養的基本知識，仍然有待好好教育。

舉例來說，去年巴黎萊雅推出新商品男性臉部保濕水，卻發現男性根本不用化妝水，通常洗完臉就直接使用控油或乳液，更多男性只有洗臉，更別提防曬了，「女性哪個不用化妝水，但男性很難教育，因為嫌麻煩，」陳敏慧看準男性挑選保養品重視方便性，預測未來男性保養市場將以「total solution（一次解決所有問題）」為主流。

「便利&速效保養」是消費者考量購買的重點之一

前年韓國BB霜強勢登台，也改變了台灣消費者購買彩妝品的想法與意願。 陳敏慧觀察，BB霜推波助瀾，加深了台灣女性對裸妝的喜好，妝愈畫愈淡，臉上的顏色愈來愈少，就連口紅也不那麼重要了。

「以前人家說『口紅經濟學』，意指不景氣時，口紅會大賣，我覺得現在應該改為『BB經濟學』，」她貼切形容。陳敏慧也認為，台灣女性的彩妝市場還有很大的成長空間。 不只如此，由於BB霜本身是多功能商品，具有隔離、防曬、遮瑕、粉底、保濕、修護等效果，也帶動「All in one」（速效保養）概念，成為台灣女性的新寵，使得多功能保養品市場瞬間倍數擴大。

根據康是美2011年藥妝客白皮書，臉部All in one商品業績，較前一年成長40％。「台灣女性不太清楚每個商品不同的功能和訴求，喜歡全部合在一起使用，這是效率，也是趨勢，」陳敏慧指出。

抗老產品夯 加入微整型概念 去年國內美妝市場所掀起的最大革命是，抗老保養品的銷售量，已經正式超越美白。

根據台灣萊雅的調查，前年使用抗老產品的消費者只有17％，去年卻已經成長到23％。除了使用者愈來愈普遍，年齡層也逐漸下滑，甚至到了30歲以下。

康是美2011年藥妝客白皮書統計，使用抗老商品的平均年齡，已經從前年的31歲下降到去年的26歲。或許你會問，30歲以下又還不老，有使用抗老產品的必要嗎？但隨著偶像劇《我可能不會愛你》翻紅，初老話題延燒，許多輕熟女紛紛投入抗初老的凍齡大作戰。 醫美品牌薇姿的R激光360度全能眼霜就是這個熱潮下的產物。打著「市售唯一全方位消弭眼周初老四大症狀」口號，薇姿全能眼霜賣到大缺貨，甚至通路還抱怨補貨速度太慢。

另外，隨著微整型的接受度迅速竄高，微整型的成分也逐漸被引進延緩老化的保養品。

像以「2∕3女性為它延後微整型」為廣告的蘭蔻超抗痕微整精華，就讓消費者直接跑到百貨公司，向櫃姐指名購買。Kiehe''''''''s雙效玻尿酸除皺筆也帶進不少業績。2月新上市的蘭蔻脈衝光美白更獲得相當多網友的青睞。

「不管我們或競爭者，今年都將推出更多相關產品，微整型的濃度更高，效果更強，」陳敏慧預言。

專櫃跟開架混搭風

陳敏慧到消費者家做「到府市調」時，最大的感受是，台灣消費者挑選保養化妝品非常「聯合國」。也就是說，現在的消費者非常精打細算，她們不吝惜花錢讓自己變得更好，但錢一定要花在刀口上，以至於同時在開架與專櫃游移，找尋符合自身需求的保養化妝品，造成通路間的界線不如以往分明，有人稱之為「開架和專櫃的混搭風」。

陳敏慧舉例，她看消費者使用價值幾萬元的蘭蔻絕對完美極緻再生系列來做保養，但化妝台上卻同時放了一支幾百元的媚比琳睫毛膏。 「通路間交流愈來愈多，對品牌來說，相當辛苦，因為競爭對手等於是無國界，」她分析，由於消費者的購買習性無法確切掌握，更考驗品牌的商品力和行銷力。

放眼各家美妝業者，無不卯足勁發動網路上的口碑行銷，經營臉書也好，贈送新品給部落客試用也罷，就是想在虛擬市場占穩一席之地，「今年業者數位行銷的手法和活動勢必將延續，而且更多，」陳敏慧表示。

美妝產業涵蓋範圍愈全面

隨著國內美妝市場的持續成長，代表愛美才是永不退流行的嗜好。這些愛美消費者，現在在乎的不只是臉部保養或彩妝，已經進階到頭髮、身體的保養，甚至口服美容食品的接受度也在逐漸提高當中。

一次頂級沙龍美髮品牌卡詩的「逆時光魚子精華護髮療程」，要價5500元，陳敏慧周遭竟有友人在商品推出不久就體驗過，「女人對皮膚的愛，已經延伸到頭髮，她們把頭髮當成最好的造型，」她估計，這樣的趨勢將持續。

近來，陳敏慧也開始評估引進萊雅旗下的口服保養品牌inneov的可能性。 前年吃的保養品在藥妝店衝出好成績，去年受到塑化劑影響稍稍退燒，但對陳敏慧而言，保養本該從內而外，台灣萊雅過去只做外用，反而把內服市場拱手讓給食品業者，「今年進場的可能性極高，」她神祕兮兮地說。

國內第一個專業美妝企業有機會在今年開賣吃的保養品，想必又將在市場掀起波瀾，很難不讓人引頸期盼。

數位行銷佳，創下業績成長70％

台灣萊雅一個重大突破就是數位行銷。 在萊雅全球總裁「Go digital！」的號召下，台灣萊雅掌握先機挺進數位化，像是蘭蔻的瞬白奇蹟持久嫩粉餅，透過數位和消費者溝通，業績成長70％，排名從10名榜外躍升至第 2名；蘭寇甚至也在去年 5月成為第一個開放網路銷售的專櫃品牌。

去年10月萊雅全球副總裁到台灣視察後，立刻挑選兩個案例，在全球會議裡與其他國家分享，「台灣是數位化做的最好的國家，」他盛讚。

本文由遠見雜誌提供 撰文／王一芝

全球十大化妝品集團 你知多少？

1. 歐萊雅集團

歐萊雅集團是當今世界上最大的化妝品集團，創立於1907年,現在歐萊雅集團

最大的兩大股東是歐萊雅品牌創始人的獨生女貝當古夫人和雀巢集團,旗下品牌按照定位區分：

頂級品牌：HR(赫蓮娜)是旗艦產品

二線產品：Lancome(蘭蔻)，Biotherm(碧歐泉)

三線或三線以下產品：LOrealParis(歐萊雅)，kiehls(契爾氏)，美爵士、Garnier(卡尼爾)，Ombrelle，羽西，小護士，INNEOV

彩妝品牌：CCBPARIS、shuuemura(植村秀)、Maybelline(美寶蓮)

藥妝品牌：Vichy(薇姿)，LAROCHE-POSAY(理膚泉)、SkinCeuticals(杜克)

香水品牌：GiorgioArmaniParfums(阿瑪尼)，RalphLaurenParfums(拉爾夫*勞倫、POLO),cacharelParfums(卡夏爾)，VIKTOR&ROLF

髮用品牌：KERASTASE卡詩、MATRIX、MIZANI、REDKEN、SOFTSHEENCARSO

2. 寶潔公司集團 

排名第二是寶潔公司。

頂級品牌：SK-II(Maxfactor)---就是蜜絲佛陀

二線品牌：Olay(玉蘭油)、Illume(伊奈美)、Always、Zest

彩妝品牌：Covergirl(封面女郎)

亞洲區第一彩妝品牌：ANNASUI(安娜蘇)

男士品牌：BossSkin、

香水品牌：Hugoboss、Locaste、ANNASUI(安娜蘇)、Escada(艾斯卡達)、Dunhill(登喜路)、Valention、Lanvin(朗萬)、PaulSmith(保羅史密斯)

洗護品牌：飄柔、海飛絲、激爽(剛淘汰)、潘婷、潤妍、沙宣、伊卡璐(Clairol)、舒膚佳、Wella(威娜)

3. 雅詩蘭黛集團

頂級品牌：LaMer(海藍之謎)-----港臺翻譯為海洋之藍

一線品牌：雅詩蘭黛

二線品牌：Clinique(倩碧)

三線品牌：Stila、Origins(品木宣言)、Prescriptives、、Aveda(肯夢)和JoMalone

頂級限量彩妝品牌：TomFord(湯姆福特)

彩妝品牌：BobbiBrown(芭比波朗)、M.A.C(魅可).

香水品牌：TommyHilfiger(唐美希緋格)、DKNY(唐可娜兒)、Aramis(雅男士)

開架品牌：BeautyBank(目前僅在美國Kohls百貨售賣，總共推出了Flirt!、AmericanBeauty、GoodSkin及以Grassroots4個系

4. 資生堂集團

頂級品牌：CledePeau(CDP)、IPSA(茵芙莎)

二線品牌：Ettusais(愛杜莎)、CARITA  凱伊黛、Decleor  思妍麗

底線品牌：ShiseidoFitit、Asplir(愛泊麗)、DeLuxe、ff  、SELFIT(珊妃)、Whitia(白媞雅)、FT  Shiseido、泊美

彩妝品牌：Maquillage

男用品牌：UNO(就是吾諾)、俊士

中國專售：AUPRES歐珀萊、Za姬芮

香水品牌：JeanPaulGaultier、三宅一生

洗護品牌：ShiseidoProfessional

5. 聯合利華集團

日化品牌：力士、夏士蓮、旁氏、奧妙、中華、潔諾、凡士林、金紡

食品品牌：立頓、和路雪、京華茶、嘉樂、四季寶、好樂門、老蔡調味品

ElizabethArden(伊麗莎白.雅頓)1989年被聯合利華收購

6. LVMH集團

護膚品牌：Guerlain(嬌蘭)、ChristianDior(迪奧)、紀梵希(Givenchy)、DomPerignon(唐-裴利農)、Bliss、CLARINS(嬌韻詩)

彩妝品牌：Makeupforever(浮生若夢)、BENEFIT、Cosmetics、AcquadiParma、Fresh、SEPHORA(絲芙蘭)

香水品牌：KENZO(高田賢三)，fendi(芬迪)，Celine(賽琳)、LOEWE、DOLCE&GABBANA(杜嘉班納)、CHAUMET(舒維)、CalvinKlein(CK)、ChristianLacroi

7. Chanel(香奈兒)集團

Chanel(香奈兒)目前是獨立的。

8. 韓國愛茉莉太平洋集團

頂級護膚品牌：Sulwhasoo雪花秀、Innisfree(悅詩風吟)-----因為銷售不佳,即將從國內撤櫃、HERA

二線護膚品牌：Laneige(蘭芝)

一般護膚品牌：Mamonde(夢妝)、Iope、LIRIKOS(蕾儷蔻)、VERITE

彩妝品牌：ETUDE(愛麗)

男士護膚品牌：豪男

香水品牌：LolitaLempicka(洛儷塔),CastelbajacParfums、Espoir艾絲珀

洗護品牌：MisenenScene

9. LG集團

頂級護膚品牌：OHUI

二線護膚品牌：IsaKnox愛之濃思、海皙藍、LaeVert(蓮婷)

底線品牌：曼麗妃絲、緹蘭

10. Kanabo 嘉娜寶與美伊娜多

嘉娜寶 (佳麗寶) 集團屬於日本鍾紡集團,這個是日本排行第二的化妝品品牌.(第一是資生堂)它的子品牌很多,一般來說日本本土品牌要優於合資品牌,比方說雅呵雅,品質大概相當於嘉娜寶的超市裝產品.

美伊娜多屬於日本美伊娜多化妝品株式會社,由蘇州百美進行生產,號稱世界50大品牌之一.總的來說過敏率和不適用比較多,部分產品使用過後皮膚出現乾燥狀況。

2014中国化妆品市场

中國美容院能否存活百分之八十取決於美容院專業線產品


2009年美容行業高峰論壇上就有專家一針見血的指出了美容行業的經營現狀：
三分之一奄奄一息，
三分之一無聲無息，
三分之一風聲水起。

而風聲水起的那三分之一經營者們又時刻面臨著被淘汰出局的尷尬境地，原因都取決於消費者對產品的信賴和口碑，這也提醒著我們的美容院經營者們-----中國美容院能否存活，百分之八十取決於代理的美容院專業線產品。


可究竟，什麼樣的產品才算是益於美容院發展壯大的產品呢？

雙誠永道的負責人指出了四點：

1、產品基礎必須好：

必須讓體驗後的消費者覺得身心受益，並且綠色環保；

2、品牌背景要好：

高端消費群對品牌的關注指數是越來越高，所以一個有口皆碑的品牌很容易被新客戶接受；

3、要有誠信的合作與完善的售後服務：

因為美容院和SPA會所的客戶都是長線客戶，這樣就要求美容產品的供應商必須是誠信和售後良好的，不然給最終銷售方帶來的損失是相對致命的；

4、要有完善的銷售模式：

因為只有成熟的銷售模式才能讓美容院在固有的客戶群中擴大營業額。所以雙誠永道在選擇產品的時候，都本著進口和高端的原則，這樣有效的保證了合作美容院的存活率。


小結：選擇正確的美容產品是美容創業人士關鍵的一步


2010年----2015年將是中國美容產品份額快速擴張的5年，這跟美容行業壯大是密不可分的，所以在未來，美容產品的細分趨勢愈加強烈，而對於廣大的美容行業創業者們來說，選對美容產品，就是創業最關鍵的一步，並且，那些好的美容產品品牌完善和嫻熟的市場運作模式將給我們本土美容行業無數個信號，指引著中國美容行業走入下一個拐點，即快速走入國際化運作領域！

天芮雖是百貨和CS渠道並行，但在三年的規劃中的佔比不同：

第一年CS渠道佔80%，百貨是20%;
第二年CS是70%，百貨30%;
而第三年CS佔60%，百貨40%。

為什麼第一年對CS渠道如此側重，這樣的規劃，又有著怎樣的奧妙呢?

張雲解釋，“因為目前中國的百貨渠道網點基數相比CS渠道要小很多，目前百貨店在7000-8000家左右，和16萬家的日化店對比，基數很小了。而在這七八千家百貨店裡，我們面對的又是像歐萊雅，雅詩蘭黛，資生堂等集團化的壟斷性發展的品牌。另一方面，CS渠道的品牌賣點和價位同質化嚴重，急需引進國際品牌提升店面。”俗話說，挑柿子撿軟的捏，先易後難，逐步平衡，不失為良策。

但對於這樣兩個渠道，天芮還是有一定標準的，百貨是側重於一類城市裡的B類店，二類城市裡的A類店。 CS渠道只針對A類店或是稍低的B+類店，無論地級市還是縣城，在當地有形象、有銷量、有足夠客群的A類客戶都是天芮選擇的合作夥伴。

天芮的產品體系分為全進口品和原料進口國內灌裝兩種，進駐CS渠道的產品跟百貨是相同系列。跟渠道定位一樣，產品的定位的三年規劃中，純進口系列第一年佔30%，國內灌裝佔70%，隨之第二年40%、三年後50%。這也是培養消費者的認知度，慢慢推進的過程。原料進口國內灌裝品的價位在150-300之間，也是易於接受的價格區間。

購買這些產品的主力人群，是8090後，針對這樣的消費人群，在動銷物料和互動方面也下足了功夫。張雲例舉了微沙龍，線上線下結合，建立“名媛交際圈”，通過圈子給消費者傳達天芮的高品質感受。 “從人數上我們是私人定制級的，控制在20-30人，未來在全國可以復製沙龍模式。在形式上，在場所的選擇上來感受法國的調性和文化，通過口碑來達到傳播。”

　　談到動銷，不外乎培訓和促銷。張雲說：“天芮會開啟培訓會，結合國內和國際團隊一起做，專業性更上一個台階，促銷的環節會有2個，一個是常規的，一個是中大型的促銷，結合沙龍一起。計劃今年在全國在終端做40場的大促，首先在道具上下足功夫，模式上會有更大的突破。保證物料豐富度要高，跟微SPA的產品贈品關聯度要高。”例如買的明星單品(戛納霜)，買一瓶送的法國香水三件套。他舉例：“我們都是送精緻和精美的東西，針對不同的消費者，還會贈送酒店高級的沐浴三件套。在三件套上會印有Terraké法國天芮的LOGO，給消費者有一個非常好的聯想，聯想天芮在國外五星級酒店spa的感覺。”他還透露隨後的巡迴發布會將保持5.28的調性，北區一場定在北京，南區也會有一場。

從以上的溝通中不難發現，現在的他很享受“打工”的過程，在他口中，當老闆反而有太多的不得已，但他並不是以“打工”的心態做事情，感受的到他詞語中迸發出的激情。在天芮這個平台，他想上一個台階，讓消費者記住Terraké法國天芮：法國殿堂級品牌、​​代表安全和科技，傳達微生活的理念。

聊到最後，我還是無法拋卻對他的第一印象——“業界型男”，的確，永遠沒有第二次機會去打造第一印象，但又在不斷交往認識過程中，不斷刷新或是疊加更多的標籤。簡而言之，如果說他不帥，這是你不客觀，如果只說他帥，那就是我不客觀了。

馮建軍認為，化妝品的銷售分成這樣四個渠道：
第一是百貨店渠道，
第二是商場賣場，
第三是化妝品店，
第四是電商，

但是前兩個傳統渠道目前已經趨於飽和，越來越向化妝品店下沉、傾斜，但是外資品牌在這一渠道並不佔優勢。

正是藉助化妝品店渠道，自然堂以“借助專賣渠道”的策略發力，從包裹森嚴的外資品牌中撕開一條口子，目前，伽藍集團在中國的銷售額，僅排在世界最大的化妝品公司歐萊雅和日本最大化妝品公司資生堂之後。

以自然堂品牌貢獻伽藍集團70%的銷售額計算，去年自然堂的銷售額應該在35億元左右，作為對比，美寶蓮的銷售額是25億元，巴黎歐萊雅為15億-20億元。

上海家化旗下的佰草集，主打中草藥化妝品，並採取日韓品牌常用的單品牌專賣店形式，成功實現突圍。業界一度有將佰草集與歐萊雅、歐珀萊、玉蘭油(OLAY)並稱為“三歐一草”的說法，從中怡康的調查數據中可以得知：2011年-2012年佰草集和玉蘭油的市場銷售額相差2.3%-4.6%，2013年佰草集一舉超過玉蘭油0.3%的份額。

“佰草集和美加淨作為上海家化兩大主品牌，未來我們將會從「開拓產品線、拓寬渠道類別、開設新的門店、提高單產」等各個方面來推進。”前述上海家化負責人告訴記者。

“我相信未來無論是大眾化妝品市場還是高端化妝品市場，佔最大份額的還是國產品牌，因為只有中國的品牌，才最了解中國消費者的膚質和需求。”伽藍集團董事長鄭春影告訴時代周報記者。

隨著市場佔有率的節節提升，國產化妝品也受到VC/PE的青睞，2007年末，今日資本就給相宜本草投資了人民幣8000多萬元；2012年，樂搏資本作為天使投資人投資了新創品牌雙生璣；2013年，紅杉資本注資了本土化妝品薇諾娜，蘭馨亞洲投資集團和紀源資本兩大PE聯合投資美麗加芬。

不過，外資品牌在大眾化妝品市場頹敗時，卻開始加碼利潤更高的高端化妝品市場和細分市場。 2012年，強生收購著名母嬰品牌噯呵；2013年6月，全球最大奢侈品集團酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）旗​​下的私募基金 L Capital 亞洲投資部門 L Capital Asia入股廣東丸美生物技術股份有限公司；2013年8月16日，歐萊雅65億港元收購美即面膜；今年2月，歐萊雅集團又宣布，和日本資生堂集團就思妍麗和凱伊黛兩個品牌的收購達成協議，其中思妍麗是全球芳香療法領先品牌；凱伊黛創立於1945年，以“明星選擇的理髮​​師品牌”著稱。

戰火紛飛，群雄逐鹿，中國化妝品市場未來戰況如何，值得期待。

2012 年中國天然有機化妝品發展趨勢預測分析 《轉》

2012年4月10日，多家民間環保組織聯合發佈了《美白祛斑化妝品重金屬含量調查報告》(以下簡稱“報告”)，其在北京、上海、東莞等10城市隨機購買的477件美白、祛斑化妝品中，有112個產品汞含量超標，44個產品砷含量超標、20種產品鉛含量超標。雖然民間環保組織的檢測結果不一定準確可靠，但通過這次檢測暴露出的化妝品行業的管理問題卻是不容忽視的。
　　
　　而且從國家品質監督檢驗檢疫總局進出口食品安全局的網站上，能夠查閱出歷年來進境不合格化妝品資訊。2012年5月9日，也就是今天，質檢總局通報了今年3月份出入境檢驗檢疫部門查獲的不合格進境食品、化妝品資訊，僅此次查獲的不合格進境食品、化妝品就多達共332批次。
　　
　　一系列化妝品安全問題引起了公眾對化妝品原料安全問題的高度關注，同時，在業界也引發化妝品製造的“綠色革命”。
　　

迎合健康消費趨勢天然、有機前景可期

　　“現今，天然和有機化妝品已經成為歐洲和北美洲護理市場的核心，在法國的一項調查顯示，37%的消費者正在使用天然和有機產品，而具有購買天然有機化妝品意向的消費者高達87%，而這種趨勢正在逐漸轉向亞洲”，北京工商大學王昌濤教授告訴記者。
　　
　　對此在科寧公司負責原料產品市場推廣的許允准也深表贊同，“五年前全球市場上天然有機產品很少，但現在市場已有很多同類產品，轉機發生在2008年，當時很多品牌都推出了天然有機產品，比如漢高連續推出BIO石榴和BIO杏仁兩款植物提取物化妝品。天然有機趨勢在亞洲的發展已經不可阻擋。
　　
　　化妝品原料供應商也敏銳地捕捉到這一商機，紛紛從原料上扛起綠色大旗，一部分聲稱表面活性劑更加溫和，另一部分則為產品提供可靠的協力廠商檢測資料或者通過天然和有機認證。


化妝品原料供應商也敏銳地捕捉到這一商機，紛紛從原料上扛起綠色大旗，一部分聲稱表面活性劑更加溫和，另一部分則為產品提供可靠的協力廠商檢測資料或者通過天然和有機認證。
　　
　　作為國內最大化妝品原料供應商之一，天賜在原料研發中對於綠色概念十分重視，天賜日化材料事業部總經理任少華向記者介紹，“現在化妝品應用綠色原料是一個大趨勢，天賜每年都會將前一年營業額的5%作為研發經費，綠色原料是公司的一個重點研發方向，也取得了不少成績。公司最近研發出一種新型氨基酸表面活性劑，性質溫和，比SLS、SLES等其他表面活性劑更溫和、更安全。”
　　
　　同時，任少華對化妝品綠色原料的發展趨勢也進行了預判，“今後幾年內，成品商對於含有二惡烷等物質的原料需求會逐漸減少，而CAB和氨基酸表面活性物等綠色原料將越來越受歡迎。”
　　

綠色原料的ECOCERT情結

　　許允准告訴記者，“除天然有機之外還有很多概念也正在引導化妝品走向綠色，比如減少二氧化碳排放就是一個較新穎的概念，目前在中國化妝品產業還未流行，但這種趨勢在日韓一些剛發佈的新品中已經有所體現。還有節能的概念，由於家庭護理產品會使用大量的水和能源，所以家庭護理產品會更多地涉及這一概念。此外，還有在包裝上延伸的環境友好概念，它意味著包裝材料是可以迴圈使用的”。
　　
　　綠色原料除了意味著以上羅列的多種概念之外，原料供應商更願意用一個特定標準來衡量其到底是否綠色，而這個標準就是——ECOCERT。
　　
　　在國際化妝品、個人及家庭護理用品原料展覽會上，ECOCERT已經成為參展商產品單頁、宣傳手冊出現頻率最高的詞彙，而在綠色環保與配方研討會上，ECOCERT出現的次數也居高不下。在研討會上，演講者列舉了當今世界最為流行的五種綠色標籤BDIH、AIAB、USDA、NPA和ECOCERT，其中ECOCERT最具權威性，也最為流行。
　　
　　在王昌濤看來，ECOCERT的權威與流行皆因其嚴苛的標準，“ECOCERT標準十分嚴格，至少包含三個方面的條件：第一，95%的天然原材料或者成分源于天然；第二，最多5%的合成成分；第三，它意味著一定的禁用名單，包括矽樹脂、乙二醇、卡波類、防腐劑、苯氧乙醇等成分”。
　　
　　許允准先生告訴記者，“ECOCERT跟傳統綠色標籤不同，傳統的綠色標籤主要針對產品的可降解性而言，而ECOCERT則意味著對所有的原料進行嚴格把控。由於審查嚴格以及亞洲特有的區域文化，使ECOCERT在亞洲市場非常流行，並得到了廣泛的認可。”

歐萊雅產品行銷策略研究分析 《轉》

3月28日，全球三大日化集團之一的歐萊雅發佈了其中國區的2011年財報。相關資料顯示，去年歐萊雅在華銷售首次突破百億元大關，達到107億元，較上年增長18%。至此，歐萊雅已在中國保持連續11年兩位元數增長的紀錄。
　　
　　對於中國市場百億銷售後的下一步佈局，以及和寶潔、聯合利華、雅詩蘭黛等知名日化集團白熱化的競爭格局等問題，歐萊雅的兩位高管——中國區總裁蓋保羅(PaoloGasparrini)及中國區CEO貝瀚青(AlexisPerakis-Valat)在近日接受《每日經濟新聞》記者(以下簡稱NBD)採訪時一一予以了解析。

定價戰略全球統一

　　NBD：目前中國銷售額占全球的比例為多少？如何評價中國的化妝品市場？
　

　　蓋保羅：去年我們集團全球銷售額為203.4億歐元，中國市場銷售107億元，占集團全球銷售的約6%，是歐萊雅集團全球第三大市場，僅次於美國和法國。雖然說中國占比只有6%，但這個市場對我們來說非常重要。中國市場在不斷發展，規模越來越大，我們對未來信心非常足。

　　貝瀚青：2011年是歐萊雅中國繼續以遠超市場的速度取得了業務的全面發展，進一步擴大了市場份額。業績的穩健增長得益於我們在新產品創新、新市場領域開發及分銷管道深化等多方面的努力，得益於完整的、能滿足多元化需求的品牌組合。

　　NBD：根據化妝品的市場格局，未來中國化妝品市場哪些領域是新的業務增長點？

　　貝瀚青：我對這個問題的回答和我去年的一些觀點差不多——彩妝和男士護膚產品，這一塊未來增長潛力非常大。與此同時，還有一些比較新的增長機會，比如說醫療美容(比較專業的護膚產品)，所以我們之前推出了相關的新品牌。

　　NBD：過去一年國內不斷有聲音呼籲有關部門放開包括護膚品、彩妝和香水的關稅，以此調低國內相關產品的價格。能否談談這一事件可能對歐萊雅造成的影響？
　
　 貝瀚青：首先，關稅降低主要針對的是奢侈品產品，對我們集團來說，高檔的化妝品可能會受到一定的影響。其次，這類產品雖然可能會有其他的不可控因素導致價格的差異，但公司內部的定價戰略是全球一致的。

收購品牌關鍵看兩點

　　NBD：這幾年大型日化集團都在迅速擴張發展，如法國科蒂集團收購丁家宜，上海家化[32.500.00%股吧研報]與日本花王合作等。對於中國日化品牌而言，進入大型集團是否會成為一個趨勢？如果不依靠集團背景，獨立日化品牌的發展會否因此受限或者困難重重呢？

　　貝瀚青：首先我想說的是，在化妝品行業，任何類型的品牌和公司都有自己的發展空間。歐萊雅是擁有很多化妝品品牌的大集團，但實際上我們經營的理念和想法還是以小公司的心態為主。雖然我們有很多的品牌，但每個品牌都自成一個體系，像一個小型的公司在發展。

　　NBD：幾年前歐萊雅收購了小護士這個品牌，接下來對於中國比較有潛力的化妝品公司，歐萊雅有沒有兼併和合作的計畫？對於兼併收購，你們怎麼看的？

　　蓋保羅：對於像歐萊雅這樣的大型集團來說，進行一些兼併、收購是非常正常的。除小護士外，我們在中國還收購了羽西。我們在密切關注整個市場發展動態，以及市場上其他同類公司的發展狀況，但是目前我們沒有新的消息跟大家分享。

　　貝瀚青：對於兼併收購，我們的重點是非常明確的，主要看品牌或公司是不是能對我們現有的產品組合進行補充，再看收購進來以後能不能把這個產品做大做強。只有符合這兩點，我們才會深入地去瞭解。

　　NBD：如何評價羽西和小護士加入歐萊雅大家庭之後的表現，目前的業績發展如何？中遠期的業績預期又是什麼？

　　貝瀚青：這兩個品牌成為我們大家庭的一員以後，目前分別歸屬於我們的大眾化妝品部和高檔化妝品部。小護士的銷售管道對我們來說比較陌生，比較有挑戰。至於具體的數字，很抱歉我們不公佈任何單個品牌的經營資料，但總體來說，我們對未來的發展很有信心。

加大中國本地研發力度

　　NBD：目前很多化妝品公司都面臨同樣一個問題，就是關於化妝品新原料和產品的引進週期比較長，造成歐美新產品進入中國時間非常長。歐萊雅對於未來產品引入有怎樣的計畫？會不會借此更突出中國研發中心的產品研發比例？

　　蓋保羅：引進一個產品會受到很多因素的影響，包括政策的規定，我們必須尊重。一方面，我們要不斷地推出新產品，同時要按照相關規定做好新產品上市工作。

　　貝瀚青：加大對中國的投入是毫無疑問的。我們6年前在中國設立了研發與創新中心，2010年又對其進行了擴張和升級。但是我們設立研發和創新中心不是因為引進新產品或者新配方需要比較長時間的審批，而是希望能夠在中國和本地研究人員共同開發新的產品，以更好地滿足中國消費者的需求。

　　NBD：很多公司都在做電子商務，但不少都水土不服。歐萊雅在電子商務方面的發展如何，這塊業務在歐萊雅整個市場戰略中占什麼樣的位置？

　　貝瀚青：我們認為電子商務是一個和消費者進行互動的非常好的管道。歐萊雅集團旗下的薇姿品牌推出了針對敏感肌膚的網路平臺，最主要目的不是為了賣產品，而是希望全面跟消費者進行互動。獲得相關產品的資訊以後，消費者可以自己選擇，是到櫃檯上跟銷售顧問面對面接觸，親自試用產品，還是在家裡點滑鼠購買商品。

行銷由“推動”轉向“拉動”

　　NBD：蓋保羅先生曾經說過，“歐萊雅的競爭對手是寶潔”。我們關注到，目前寶潔因為成本問題已經傳出全球裁員了，請問歐萊雅方面是否也面臨原材料成本和人力資源成本的壓力？

　　蓋保羅：首先，我們對競爭對手的做法不加以評論。這沒有什麼可以指責的，這是現實的一部分，我們對競爭對手表示足夠的尊重。其二，我們確實也感受到了這方面的壓力，但是我們不會這樣做，也不喜歡這樣做，因為我們公司非常注重社會責任，不想因為成本原因突然裁掉2000名員工。

　　貝瀚青：還要補充一下，我們認為應對成本上升最有效的方法就是推動業務的不斷增長，這也是我們不斷進行創新，進行產品宣傳和銷售的原因。應對高成本，要麼就是降成本，要麼就是推高產品的銷售量和市場範圍，後者是歐萊雅一直在努力的。

　　NBD：有消息稱寶潔前段時間裁員，是因為加入了Facebook這樣的新行銷手段。歐萊雅如何評價這種行銷手段的發展，接下來行銷推廣方面有什麼調整？

　　貝瀚青：人力資源歸人力資源，市場行銷歸市場行銷，我們從來不把這兩個混為一談。說到市場行銷策略的變化，過去20年和未來20年是大不相同的，過去是“推動式”行銷，現在是“拉動式”行銷，消費者會主動搜尋自己所需要的資訊進行消費。我們現在推廣的模式已經發生了變化，不再純粹地跟消費者說這裡有一款非常好用的產品，而是教授大家如何做彩妝。比如我們在網上上線相關的短片後，一下就有幾百萬次的下載量。

　　NBD：歐萊雅的競爭對手資生堂已經在中國二、三線城市開設了很多化妝品專賣店的管道，歐萊雅在這一塊有沒有新的舉措？

　　貝瀚青：這些城市對我們來說也非常重要，我們在二、三線城市已有覆蓋，也取得了很好的業績。未來，二、三線城市，甚至包括四、五線城市，將是我們非常關注的一塊市場。

新美素橫空出世 盡顯時尚中國美《轉》

2010-03-23

美素——引領中國品牌從模仿走向創造

2009年10月18日，“盛放中國美 奇跡耀輝煌”新美素上市發佈會在上海隆重舉行。伽藍集團董事長鄭春影、伽藍集團市場總監趙瑋紅、董事長助理鄭小丹、品牌形象代言人國際影星舒淇、著名主持人李靜親臨現場。2010年上海世博會民企聯合館館長孫軍，中華全國工商業聯合會美容化妝品業商會會長馬婭受邀共襄盛會，85家美素品牌代理商、供應商，CCTV-6、湖南衛視、上海生活時尚頻道、旅遊衛視、《時尚》、《ELLE》、《瑞麗》、《嘉人》、《健康之友》、《都市麗人》等72家主流媒體，共560人共同參加了本次新美素上市發佈會，見證了新美素綻放的時尚中國美。

世界第一高樓首發 全國各省第一高樓盛放

新美素在世界第一高樓——上海環球金融中心橫空出世，作為新美素盛放的首發會將開啟美素新的征程。據悉，從11月開始，新美素還將陸續在全國23個省的第一高樓舉行省級發佈會。世界第一高樓首發，全國各省第一高樓盛放，預示著美素將開啟中國品牌的新高度！

此次發佈會星光璀璨，美素不但力邀到國內當紅主持人“名嘴”李靜擔任發佈會現場主持人，而且也邀請到歷年來與美素開展精誠合作的30餘家國際合作企業前來助陣，品牌形象代言人國際影星舒淇的盛裝出席更是全場發佈會的一大亮點。重量級嘉賓的到場，讓美素發佈會現場儼然成為一個星光熠熠的超級舞臺。

八年沉澱，一朝盛放，新美素的誕生，宣告了一個中國品牌奇跡的開始。美素新品發佈會的盛大舉行，也標誌著美素開啟了一條中國高端品牌的探索之路。

東方韻味結合現代元素 精彩演繹時尚中國美

會場整體設計的靈感來源於“律動平衡”的設計理念、“時尚中國美” 的設計風格，從現場佈局到整體視覺感受，從嘉賓著裝到舞蹈表演，每一個細節之處都將東西方文化融匯貫通，將兩大設計概念表現得淋漓盡致。

攝取中國古典之美與深厚的古典文化底蘊，將中國上下五千的深厚文化底蘊與時尚元素相互融合，發佈會以獨特時尚的設計靈感精心打造的發佈會現場，將中國最具代表的紅色運用到了極致，讓所有置身其中的來賓感受到了中國元素的時尚氣息。

簽到區內醒目的中國紅引入眼簾，來賓彷佛瞬間被濃郁的中國紅所擁抱，一陣怡人的中國風沁入心扉。背景牆上一個巨大的美素品牌輔助圖形若隱若現，這個以中國傳統的萬字福為靈感而設計的美素品牌全新輔助圖形與“盛放中國美 奇跡耀輝煌”的發佈會主題相得益彰，也和簽到臺上展現的三個相同大小不一的輔助圖形遙相呼應，暗含的時尚美感不言而喻。

中國古城門——有著悠久厚重的歷史文化底蘊，中國古城門造型中的金色鉚釘華麗而大氣、大門的左右兩側分別以平行排列的方式鑲嵌著九九八十一顆銅制鉚釘、最具代表性的中國紅是大門的恒久不變的顏色。這些經典而極富中國特色的元素成為了美素發佈會內場大門設計靈感來源。裝飾一新的古城門式大門極具中國格調，兩條垂直居中的平行門把手上精心纏繞著體現尊貴與典雅的中國紅，簡約卻獨具匠心，將古城門的紅色與現代造型的把手巧妙結合。大門左右兩側整齊排列著的三行紅色美素輔助圖形，形成了強烈的視覺衝擊。再一次地提醒著來賓美素即將開啟中國時尚之門。

內場，中心舞臺的設計讓人感到震撼，設計的造型靈感來源於水中“漣漪”，柔美的弧線造型採用了三層遞進式結構，引導整個會場中人們的視野聚焦於在中央橢圓狀的巨型LED等離子幕牆之上。

極具中國格調的會場設計營造了一個中國氣息十足的時尚氛圍，左右兩側精緻而對稱的美素全新中英文LOGO，是對“律動平衡”的理念的極佳闡釋。閃爍交替的燈光效果意外地幻變出美素輔助圖形無與倫比的美感，在來賓心中泛起一陣陣驚喜的漣漪。

發佈會中時尚中國美的理念處處得以體現，大到舞臺造型小到來賓座位上的褡褳，無處不在的中國紅，無處不在的中國元素讓人驚歎。在每一位來賓就做的座位上，精緻的紅色褡褳成為點睛之筆。以精緻素雅的傳統褡褳為設計靈感，採擷中國傳統美學搭配之精髓，將中國紅選作褡褳的主色調，配以金色的美素全新LOGO做以點綴。獨具創意的褡褳，打破了原本沉悶的黑色，讓落在的來賓彷佛時刻置身于紅色的海洋之中。這種通過經典中國美散發出的簡約時尚魅力，足以體現美素發佈會對於展示時尚中國美的細緻與用心。

來賓大秀中國風 演繹現場版時尚中國美

中國時尚之美不僅體現在整場發佈會的佈局上，也同樣在會場來賓各具中國特色的服飾上展露無疑。發佈會主持人、來自國外的合作活動嘉賓代表，伽藍集團的高層領導，包括品牌形象代言人舒淇，都身著富有中國風格，體現著中國元素與國際時尚相互融合的服裝。他們將中國服飾中的經典元素演繹出了另一種獨特的時尚格調，異曲同工卻又精彩紛呈。

世界 我來了——美素橫空出世背後的故事

“世界，我來了。”一句震撼的開場語開啟了一段美素神奇之旅。趙瑋紅總監以簡潔而精煉的話語闡述了美素全新誕生過程中的點點滴滴，從美素全新LOGO、品牌理念到伽藍集團以萬字福造型為靈感來源而潛心原創的輔助圖形，為大家揭開品牌背後的故事。

2001年美素誕生在上海，2003年成長為中國專業美容品第一品牌，2007年轉向更廣闊的日化市場。2008年9月8日，美素髮布大品牌戰略，開啟了一條中國高端品牌的探索之路。回顧美素的發展歷程，趙總監自信地說：“美素的使命就是傳承中國美的文化、引領世界美麗時尚。”

此次為打造美素全新LOGO，伽藍集團將中西方文化置於跨文化背景之下，力邀法國頂尖級團隊創作美素品牌的視覺識別系統。國際化團隊所秉持的“內斂而持久的優雅是高端品牌的標誌性內涵，創造一個一眼就能識別出來的國際化的視覺形象”的觀點和伽藍集團所提出的“美素要成為中國文化的代表性品牌，既傳承中國文化，又符合現代時尚，重視每一個設計細節”的觀點，成為了兩種文化相互碰撞出的智慧火花。

世界頂尖的團隊帶來的是充滿驚喜的創意，美素二字的特殊美化處理，尤其是對 “素”字的精妙處理表現了絕無僅有的美感，將中國文字以法國式的浪漫主義表達出來。

說到英文LOGO的獨特之處，趙總監著重介紹了採用獨特的中譯英方式，將美素的中文發音轉換成英文MAYSU的表達方式。而襯于下方的“SHANGHAI”作為輔助標籤，更是驕傲地確立起美素品牌的起點和未來發展方向。這種中英文的結合方式既表現了美素對中國文化的自信，也驕傲地向世人宣佈了美素作為中國自己的品牌，是深植于中國文化之中的獨立創造。

執著的原創精神 發揮無限原創能量

原創輔助圖形——美素品牌的中國烙印

讓趙總監極為自豪的是，美素的輔助圖形是由伽藍團隊原創的中國文化的代表性符號。伽藍團隊通過對有著三千多年的中國文化加以提煉，不論是遠古的甲骨文中的美字，太極與萬字元的演繹，還是中國傳統的吉祥圖案。伽藍團隊秉著執著的原創精神，汲取三者中的中國元素，從傳承中國文化的角度提煉出了屬於美素的，極具代表性的輔助圖形。

這個體現吉祥寓意和中國文化的輔助圖形，實現了英文與中國傳統文化藝術的完美結合，清晰地為美素品牌打上了中國烙印。

回顧品牌背後的點點滴滴，趙瑋紅總監講述的不僅是一個簡單的故事，它包含了伽藍集團創作團隊的集體智慧，包含了創作團隊對於原創精神的執著。

現代舞與芭蕾舞的精彩表演，舞者通過自己肢體語言始終和巨型幕牆所展現的中國女性嬌容交相輝映，為整個洋溢著濃郁中國風情的會場增添了一份西方文化的映襯。在結合了美素所要體現的“律動平衡”品牌理念的基礎上，美素成功地以西方舞蹈這樣一種西方藝術形式對中國深厚的文化內涵進行了一種別出心裁的演繹。

唯美的舞蹈展示了美素新品中的三大卓越功效。伴著涓涓流水般的古箏樂曲，暗喻肌膚水油平衡的水球舞通過舞者的精彩演繹，給現場來賓傳達著美素所要體現的律動平衡理念；3名身著白色服裝和3名身著黑色服裝的舞者以一段精彩的現代舞，表現了美素產品強大的美白功效。場上黑衣女子與白衣女子的共舞準確地以肢體語言體現了美白成分與肌膚黑色素相抗衡的過程。舞蹈最後那一個輕輕托舉白衣女子的動作，將“顏如嬌花初綻，肌由嫩白新生”的新品美白功效表現的近乎完美，將現代舞表演推向高潮。

伴隨著悠揚的音樂聲，雙人芭蕾舞《愛》拉開了序幕，優雅的雙人芭蕾闡釋了美素新品保持肌膚年輕緊致的一大功效，將“撫平時間痕跡 煥然幼滑新肌”的理念傳達了給了現場來賓。身著粉色服裝的芭蕾舞女演員不禁讓人聯想起肌膚新生之後的粉嫩，表達了女性對於保持美麗容顏的渴望。因為美麗與愛情，是每一個女人的夢想，只有內外兼修的女人，才能得到人間至愛。動人的雙人芭蕾表現出美素新品所擁有的抗衰老功能，表達了女性渴望擁有的一種由內而外散發的女性魅力。

在舞者優雅展現肢體語言的同時，會場中央始終展現的美素新品系列手繪平面稿，更是烘托出了一個嬌美的中國女性容顏。

現場，德國巴斯夫、法國賽比克、法國科寧、美國陶氏、德國默克五家國際合作企業代表上臺，為新美素送上美好祝福。《ELLE》、《時尚》、《瑞麗伊人風尚》、《嘉人》、《健康之友》、《都市麗人》等媒體代表也為新美素髮表了溫馨寄語。他們在對美素給予美好祝福的同時，也對美素品牌所暗含的深厚的中國文化底蘊感到無比欣賞。

美素榮膺“最美中國時尚品牌” 鄭春影董事長萬千感慨溢於言表

發佈會尾聲，中華全國工商業聯合會美容化妝品業商會會長馬婭女士，特意為新美素送上了衷心的祝福。同時，她代表中華全國工商業聯合會向美素品牌授予了“2009年度最美中國時尚品牌”稱號。鄭春影董事長在熱烈的掌聲中上臺接過馬婭會長授予的榮譽獎牌，回望美素8年的奮鬥歷程，從專業線到日化線的全面轉型，好比看到辛苦養育的孩子終有所成，他抑制不住內心的激動，幾度哽咽不能語，對美素品牌無法掩飾的情感打動了所有在場來賓的心。

一段激情澎湃的創意歷險的結束 一個中國品牌的商業傳奇的開始

中國已進入品牌競爭時代競爭激烈，充滿變化市場越來越細分，中高端市場幾乎被國際品牌所壟斷。美素需要脫穎而出，需要有清晰而獨特的品牌理念和個性，滿足消費者美的的追求和情感需求。與此同時，現代女性對美的需求遠遠不止停留在表面。東方式如玉美肌，自信獨立的優雅氣質，海納百川的胸懷，才是符合現代精神的美膚哲學。發掘女性內外兼修的摩登魅力，與美素所提倡的時尚中國美不謀而合，如果用花來比喻這種魅力，就如同一朵水中牡丹吐露著優雅的芬芳。

美素——全球性企業合作的結晶，以律動平衡為核心理念，對中國經典元素進行現代化、時尚化的演繹，以世界最先進的科技，運用最經典的成分，立志打造獨一無二的中國高端品牌。新美素的順利上市確立了美素的新起點和未來的發展，標誌著美素成功邁入了高端品牌的行列，也必將引領中國品牌走向自主創造的全新階段。



(本文來源：網易 )

伽藍集團即將從幕後走向台前，兩年的資本運作已水到渠成《轉》

伽藍集團董事長助理白榮濤潛伏600656兩年出任副總，並擔任子公司珠海信實法人代表，珠海信實還持有另一子公司珠海裕榮華投資40％股份，珠海信實成為600656的主要對外投資平臺和股改承諾款的收款人。

2010-12-16珠海信實企業管理諮詢有限公司對江蘇金泰天創汽車銷售有限公司現金增資獲得40％股權。

2010-7-13公司全資子公司方達環宇環保產品銷售有限公司將所持湖北天瑞國際酒店股份有限公司33.90％股權轉讓給本公司全資子公司珠海信實企業管理諮詢有限公司。

2011-7-14珠海信實企業管理諮詢有限公司擬斥資2656.45萬元收購上海震宇實業有限公司所持有金泰天創54％的股權，收購完成後，珠海信實將合計持有金泰天創94％股權，納入上市公司合併報表範圍。

鄭春影介紹，根據伽藍集團制訂的國際化品牌戰略規劃的需要，2009年3月伽藍集團進行了企業重組，原有的“伽藍國際美容集團”、 “上海奧之美實業有限公司” 等五家企業重組合並後成立了新的企業集團——“伽藍（集團）股份有限公司”，成為一家無地域限制和跨行業經營的，集科研、生產、銷售為一體化的大型集團企業，註冊資金一億元，總部設在上海。
鄭春影表示，重組後的伽藍集團，仍將以化妝品生產與銷售作為公司未來發展的主營業務。重組為伽藍構建了國際化發展之路，並同時滿足資本市場的要求，為未來上市提供了必要的前提準備。目前公司上下正全力籌備在A股上市事宜。
在2010年5月19日舉行的第二屆中國化妝品高端沙龍上，國內知名化妝品企業伽藍集團董事長鄭春影對騰訊財經表示，集團正全力籌備在A股上市事宜。

进境化妆品质量不合格 美国成“高危区”

2014年03月04日 ⁄ 聚美丽编辑: 荷 婉

【聚.评】据悉，2013年共122例化妆品被列入不合格进境化妆品，其中，34%不合格进口化妆品来自美国


　　国家质量监督检验检疫总局进出口食品安全局于2014年初在其官网上完整披露了2013年进境不合格食品和化妆品的相关信息。

　　据悉，2013年共122例化妆品被列入不合格进境化妆品，其中，34%不合格进口化妆品来自美国，高达19%的不合格进口化妆品为口腔用品类产品。标签不合格和菌类超标成为进口化妆品不合格的最主要原因，国家质检总局对此作出郑重说明：对检验不合格的进口食品、化妆品将不予在国内市场销售，并已依法做退货、销毁或改作它用处理。

　　根据国家质检总局提供的相关信息，2013年的5月至8月是国家相关部门对进口化妆品监督检测力度最强的时间段，仅5月就达到26例，四个月共检测出67例不合格进口化妆品，占全年被检测出的不合格产品的55%。而在这67例不合格进口化妆品中，面膜类共16例(全年被检测出的不合格进口面膜18例)。由此可见，2013年面膜进口的高峰期为夏季，这与国内面膜市场下半年秋季的巨大需求有一定关联。

洋货“逃离” 化妆品国货“逆袭” 《轉》

2014年03月06日 ⁄ 聚美丽编辑: 淼 淼

【聚.评】中国消费品结构在不断发生着变化，近几年，本土护肤品牌开始推出高端产品与外资品牌抗衡，照此趋势，本土化妆品领域又将迎来新的春天。

      

      曾在中国化妆品消费结构中占据金字塔顶部位置的外资品牌化妆品，在近两年发生了巨大变化。外资护肤品品牌市场增速逐渐放缓，露华浓、卡尼尔、媛碧知等国外日化品牌纷纷退出中国市场。

　　据了解，本土护肤品老品牌开始推出中高端产品与外资品牌抗衡，而新兴护肤品品牌也开始细分市场，想在护肤市场上分一杯羹。按照近两年来的发展态势，本土护肤品除了不断改进配方、重点研发适合国人肌肤的产品外,还具有价格上的优势,本土化妆品牌将要迎来属于自己的春天。

　　市场

　　外资化妆品牌纷纷退出中国市场

　　一直以来，欧美、日韩化妆品是我国女性消费者的首选。继去年12月底美国化妆品品牌露华浓宣布退出中国市场、今年1月法国欧莱雅宣布旗下品牌卡尼尔退出中国市场后，日本药企乐敦制药旗下定位高端的嫒碧知也宣布退出中国市场。

　　联合利华则表示在新的一年公司会调整旗下旁氏的销售渠道。

　　近年来，国际日化巨头们一直处于业绩和利润下滑的窘境。美国雅诗兰黛公司2013/2014财会年度第二季度(2013年10-12月)销售额30.2亿美元，同比增长3%(按不变汇率增长4%)，净利润4.325亿美元，同比下跌3.4%。其中中国的零售增长幅度仅为“个位数”。

　　欧莱雅2013年三季度营收为54.8亿欧元，比去年同期下滑0.8%。一直作为其业绩增长支撑的亚太市场罕有地出现了1.2%的下滑，这是欧莱雅首次在该市场出现的负增长。

　　在这些国际日化企业纷纷遭遇业绩困境的同时，一些本土品牌开始趁势崛起。

　　本土品牌趁势崛起　十年间销售总额增长8倍多

　　据《2013中国知女美妆消费大调查白皮书》最新发布，我国化妆品总体消费水平已超越日本，成为世界上仅次于美国的化妆品第二消费大国，并预计2013年化妆品消费额已达3000亿元。同时，该报告还指出，从2003年206.9亿，到2012年的2000亿元，十年间我国化妆品销售总额增长了8倍之多。

　　此报告数据显示我国消费者对国产化妆品越来越关注。

　　业内专家分析表示，近五年来，外资大众护肤品市场占有率从近60%下降至45%左右。被外资收购的小护士、丁家宜等发展也大不如前。外资品牌在华的半壁江山日趋减弱，而本土大众护肤品则在此期间快速增长。

　　国产品牌中，自然堂销售额排在首位，年销售额约50亿元，仅排在玉兰油后面，其销售额超过欧莱雅旗下任何一个在华的品牌。

　　数据  国产品牌差异定位撑起了“一片天”

　　本土品牌要发挥自身的优势，如中药、草本等概念，佰草集等的成功就是因为扛起了汉方护肤的大旗，并不断完善自身产品结构。在欧洲市场，佰草集因其“中国风”和独特的产品功效拥有极高的人气。

　　中怡康调查数据显示：

2011年-2013年佰草集市场份额增长了0.35%-0.41%。2011年-2013年羽西市场份额增长了0.09%-0.21%。2011年-2013年自然堂市场份额浮动率在0.03%-0.06%。2011年-2013年佰草集和羽西市场份额是持续增长的，2013年自然堂的份额有所下降，自然堂还需要在营销方式和创新上多做努力。

　　从中怡康的调查数据中可以得知，佰草集、自然堂等中国本土品牌均已成为欧莱雅、玉兰油品牌的主要竞争对手。

　　2011-2013年佰草集、羽西和自然堂的市场销售额份额已经超越了同档次的嘉媚乐，2011年-2013年佰草集超过嘉媚乐6.2%-9.5%，羽西超过嘉媚乐0.4%-0.5%，自然堂超过嘉媚乐0.6%-1.3%。2011年-2012年佰草集和玉兰油市场的销售额份额相差2.3%-4.6%，2013年佰草集一举超过玉兰油0.3%的份额。

　　分析　本土品牌应优化资源增加市场份额

　　记者从著名美妆护肤专家处获悉，就一些外资品牌纷纷退出中国市场而言，集团为了提升效益，不得不砍掉“不卖钱”的平价品牌，从而优化资源和产品线，把更多精力分给品质更好的品牌。

　　它们的退出也削减了国外平价品牌对于本土品牌的冲击力，为本土品牌的发展提供了更好的渠道。同时也给中国本土品牌敲响了警钟，中国中低端护肤品消费者人群相对年轻，普遍缺乏对产品的基本判断力，内心存在着“用进口产品比用国产产品高级”的想法，导致他们盲目追求品牌。

　　所以，面对化妆品行业整合的局面，本土化妆品牌应增加自己的市场份额和消费者认知程度，为今后的良好发展打下坚实的基础。

科普有机护肤 有机日程甚远

2014年04月28日 ⁄ 聚美丽编辑: 叶子

【聚·评】说起有机护肤，估计大家又爱又恨。而我们了解的有机护肤估计也只停留在纯天然，无毒，绿色。本文作者不打假，不谴责，本着教育大众的心愿给大家普及有机护肤。

　　有机≠天然护肤

　　有机和天然护肤，其实这两者是不对等的。化妆品的原料来分类的话，大致可以分为：化学护肤品(我们日常用的)，天然护肤品，有机护肤品。可以说有机产品一定是纯天然的，但纯天然产品却未必够得上有机级别!或者说，纯天然的产品比有机产品差的很远。因为有机是有“身份证”的。

　　就像“绿色食品”标志需要有关机构的严格验证才可以得到，得到“有机”的称号也要经过重重认证。一般来说“有机护肤品”比“纯天然护肤品”的理念和品质上更精益求精。因为它从护肤品的原料上就有严格限定，要求天然原料在培养、生长、萃取、制作的环境(如土壤)及过程中，不受基因变种及人工化学添加影响，必须要由获得有机认证的有机植物提取物所组成。此外，有机护肤生产过程要受到非常严格的监督，需要列明所含有机成分的比例，成为顾客在选购时的可靠依据。

　　有机的“身份要求”

　　有机护肤品有两个级别：“有机”及“认证有机”，前者是专业机构(目前世界上认证标准最高的是：美国的USDA和澳大利亚的OFC，通过这些认证的护肤品比较少)认可其原材料的培育过程符合有机要求;而后者更需经过专业组织严格测定其有机成分的百分比含量(目前各国的认证标准并未统一，最低的含10%，但是不是成为有机护肤品，还有要求有机成分至少在70%以上，最严格的要求是成品中95%都为有机成分)。“认证有机”是目前最高级别的有机产品类别。

　　OFC和USDA都采用了4个有机级别的表示方法：

　　1、100%有机认证：由100%有机成分制成;

　　2、有机认证: 至少由95%以上的有机成分制成;

　　3、由有机成分制成:至少含有70%以上的有机成分，不含GMO(转基因成分)

　　4、标签上含有有机成分:产品中含有低于70%的有机成分可以表示在包装上，但是该产品不能在包装正面打着有机产品的标志名号。但很多化妆品公司经常在此问题上浑水摸鱼，美化自己的产品为有机产品。

　　国内、国外谈有机

　　最近几年有机护肤品在欧美“势不可挡”，有不少国际大牌以各种国际认证去推广自己的有机化妆品。有资料显示，欧洲已有许多领军的大零售商开始投资天然有机化妆品。英国的大超市使用自己的商标来销售天然有机化妆品，德国连平价超市都推出了经过认证的天然化妆品。

　　而在中国，自2012年7月起，国家就叫停了化妆品有机认证，产品对外宣传不能再主打“有机”。

　　我国2014年4月1日实施的新的《有机产品认证管理办法》对有机产品的配料含量质量有严格的要求。其中明确规定，有机配料含量等于或者高于95%的加工产品，在获得有机产品认证后，方可在产品或者产品包装及标签上标注"有机"字样，加有机产品认证标志。然而值得注意的是：在有机产品认证目录中的127种产品中，并不包含化妆品。

　　国家质检总局法规司司长刘兆彬说，在国内有机产品市场中，有很多不规范的地方：有一些生产者没有完全遵守法律、法规和标准，不是有机的它就冒充有机，或者有一点点有机的成分它就标识整个都是有机的，个别认证机构为了单纯的追求他们的经济效益，所以也没有完全严格的按照有机产品认证的管理规定和标准进行严格的认证。

　　中国化妆品香精香料协会秘书长陈少军介绍，“有机护肤这一领域国外做得比较到位，在国内，目前没有有机化妆品的标准，其配方和工艺非常复杂，而且保存时间短，容易变质，护肤功能难以保障。”

　　上有政策，下不悔改

　　虽然国家有明确规定不能在对外宣传上打有机，但是市场上“有机”化妆品依旧很热。

　　记者在淘宝搜索栏输入“有机化妆品”，搜索结果出现4824件包含有机字眼的产品。

　　不少国内品牌皆被销售公司打上了有机的旗号，甚至有些产品在外包装上都打上了有机的认证标志。而在线下，所谓的有机化妆品也卖的不亦乐乎。

　　然而，凭着国内现有技术，有机护肤的实现还有相当长的一段时间。

美白出新规，各方言论大集结《轉》

2014年04月29日 ⁄ 聚美丽编辑: 叶子

【聚·评】2013年12月出台的新规将美白产品纳入到祛斑类化妆。至此，小日化企业叫苦连连，该条新规能否促进行业的洗牌呢？

　　美白在亚洲是件特别有意思的事，白种人不求美白，黑种人也 不谈美白，唯有在亚洲，黄种人却以白为美，更有一白遮百丑之说。

　　目前中国有3800多家日化企业，而涉及美白的产品占了三分之一。在过去的10几年里，美白在中国化妆品行业扮演着极为重要的角色。

　　美白出新规，美白归入祛斑

　　2013年，日本美白产品佳丽宝“白斑”事件在化妆品行业引起了很大的反响，美白产品的质量问题再次被推到了风口浪尖上。

　　2013年12月，国家食品药品监督管理总局(简称“食药监总局”)调整化妆品注册备案管理，主要包括美白化妆品纳入祛斑类化妆品管理相关要求。

　　食药监总局在2013年12月发布的通告中表示，“宣称有助于皮肤美白增白的化妆品，与宣称能减轻皮肤表面色素沉着的化妆品，一并纳入祛斑类化妆品管理。自2015年1月1日起，上述产品必须取得特殊用途化妆品批准证书后方可组织生产。2015年1月1日前已经生产的相关产品，可销售至其保质期结束。”该规定在2015年6月30日开始生效。

　　美白紧箍咒，困难重重

　　长期以来，美白产品在我国都只需在产品上市后尽快向相关部门简单备案即可，而新规将美白产品纳入特殊用途化妆品管理，可谓是给美白产品加上了一道“紧箍咒”。

　　虽然规定明年才生效，但业内人士算了一笔账，留给企业的申请时间过短，光产品检验就要105天，当中包括80天的“毒理”和25天的人体斑贴，然后进入产品生产能力审核，保守估计要58个工作日，再加上产品申报受理及技术评审，需要125个工作日，即便在非常顺利的情况下，一个新的美白产品走申报流程就需要355个工作日。扣除国庆、五一等假日，起码一年多才能拿下来。

　　除了申请时间过短备受诟病，价格也是被热议的问题。“毒理学检测11900元，人体斑贴1800元，加上生产能力审核费1500元，以及产品申报到北京来回差旅费5000元，一件单品光审批费用就要花20200元。”有业内人士坦言。

　　对于进口品牌的美白类化妆品而言，按照国家相关规定，非特殊用途进口化妆品单品申请通过周期通常在8—10个月，费用在5800元左右;而特殊用途进口化妆品申请周期则为12—18个月，费用为13700元左右。

　　“其实特殊化妆品的检测费用成本在8000元左右，但因为指定了检测机构，价格也很高。像我们企业有120款化妆品涉及美白，目前有特证的只有4款，未来的投入可想而知。”某日化企业的负责人告诉记者。

　　目前全国日化行业涉及美白的产品占了三分之一，全国有3800多家日化企业，每家美白产品基本不少于10款，有的甚至占产品比重80%，若所有产品都要申请“特证”(特殊用途化妆品批准证书)，那么差不多有4万个证需要批，但国家历年来批下来的特证才约1.9万个。而按照食药监总局官网数据，2013年共计审批的产品数量为2200个。

行业从业人员的声音：美白不等于祛斑，新规“不合法、不必要、不合理”

　　新规出台仅仅一个月，却遭遇业内强烈反弹。2014年1月17日下午，广东省日化商会就新规举行专题研讨会，近80名广东日化企业界人士就新规的合法性、必要性、合理性3个方面进行讨论，最终结论为新规“不合法、不必要、不合理”。广东日化商会秘书长余雪玲在现场表示，将总结梳理各企业界代表意见，整理成报告上交至国家有关部门，以期有所回应。

　　环亚集团董事长胡兴国表示：“这条规定将美白产品划分为特殊化妆品，而像环亚这样的企业很早就获得了这方面的证书，但对其他中小品牌而言，要想获得相应的批准证书，这个成本也是较大的。“

　　“其实特殊化妆品的检测费用成本在8000元左右，但因为指定了检测机构，价格也很高。像我们企业有120款化妆品涉及美白，目前有特证的只有4款，未来的投入可想而知。”

　　国家食药监总局表示该新政的实施是为了控制美白化妆品的安全风险。一位业内人士表示，审批制其实并无法杜绝企业在生产过程中进行成分添加，也并不能确保产品的安全性。目前，美容院相对来说是美白等功效性产品的“重灾区”，一些美容院产品为了追求效果为不惜添加各种违禁产品，而申报新政反倒容易被“利用”，让美容院在向客人推销时多了一层强调功效的“说辞”。

　　“其实，我个人认为"美白"跟"祛斑"是有区别的。”一位多年从事美白产品生产的业内人士指出，“美白”的方式很多，有物理掩盖式，例如粉饼、BB霜等能达到暂时美白效果的;有漂白式，通过氧化还原的方式美白;还有医治黑色素的方式，通过长时间的皮肤吸收进行改善，达到祛斑效果;还有加速皮肤角质层的更新提升皮肤亮度让皮肤看起来显得白净的，还有通过皮肤免疫反应来改善肤色美白等等多种方式。因此不能笼统地将“美白”与“祛斑”画等号。

　　专家的声音：新规促进行业洗牌

　　虽然企业忧虑重重，但也有业内专家认为，严格审批制度将促进行业洗牌。日化营销专家冯建军表示，近年来特殊用途化妆品出问题的情况比较多，化妆品政策大修，将有助于改变市场管理某种程度上的失措，让行业变得更加有法可依。

　　亚洲PHPC咨询公司总经理谷俊表示，依照国内现有的化妆品法规，特殊用途的化妆品是不可以委托生产的，而很多化妆品企业一开始都是以OEM的方式进行市场开拓，若一旦扩大特殊化妆品监管的范围，即意味着很多产品将面临退出市场的风险。通过政策调整进行行业洗牌的同时，其实也对企业的产品品质保证提出了更高的要求。

　　消费者的声音：新规有积极作用，但是不能从源头杜绝

　　然而，许多消费者却认为此次新规具有非常积极的作用。

　　“新规让美白产品市场的准入门槛更高，上市流程更加严格，不良厂家钻空子的机会少了，消费者未来使用的美白产品将更加安全。”作为“美妆达人”的杨雨这样表示。

　　她认为，当前美白市场鱼龙混杂，有的不良商家在产品中加入硫化汞等不安全成分，有的只是加入钛白粉之类的物理遮盖材料，但却都敢宣称“美白”，普通消费者往往难以辨别。“新规可以让那些忽悠消费者的企业加速淘汰，让真正拥有美白核心技术的企业发展空间更大。”

　　不过，也有一些对美白原理了解得更深的消费者，对于新规的可操作性存在担忧，长期从事护肤品、化妆品海外代购的淘小姐就是其中之一。

　　淘小姐注意到，国内出现了一些美白产品在广告中不直接使用“美白”“祛斑”等字眼，而是用“去黄”、“去黯哑”、“提亮肤色”、“一致黑色素沉着”、“改善皮肤暗沉”等描述，这很可能就是为了规避相关部门对美白产品的严格监管，而只有对原料进行管理，才能让所有的产品都没空子可钻。

2014年1月化妆护肤品品牌网络广告投放费用 Top10 《轉》

2014年03月18日 ⁄ 聚美丽编辑: 淼 淼

聚.评】2014年截止到1月份，化妆护肤品品牌网络广告投放费用Top10的企业数据名单。

　　iResearch艾瑞咨询根据网络广告监测系统iAdTracker的最新数据研究发现，2014年1月，化妆护肤品品牌网络广告总投放费用达1亿元。其中，玉兰油投放费用达1055万元，位居第一;巴黎欧莱雅投放费用达921万元，位居第二;迪奥投放费用达821万元，位居第三。

　　艾瑞iAdTracker最新数据显示，2014年1月，视频网站、门户网站和时尚网站是化妆护肤品广告主的首选投放媒体。其中，视频网站投放费用达3351万元，占总投放费用的33.6%;门户网站投放费用达2886万元，占总投放费用的29%;时尚网站投放费用达1740万元，占总投放费用的17.5%。

来源: 艾瑞咨询 

学校附近赚钱行业 化妆品行业居首

2014年03月24日 ⁄ 聚美丽编辑: 淼 淼

【聚.评】除了女人和小孩的钱好赚，还有一类人的钱也很好赚，那就是学生，下面推荐3个学校附近的赚钱行业，仅供创业者参考。

　　1、化妆品行业

　　化妆品业中国女性大概从来没有像现在这么爱美，就算是价格不菲的高档进口化妆品也拥有大量的追随者。中国化妆品市场的高速增长印证了一句话：“女人的钱最好赚。”现在还要加上一句“男人的钱也不难赚”，因为一向以严肃保守著称的中国男性也开始注意起“面子”上的问题。

　　中国化妆品行业市场广大中国化妆品业年增长速度远高于国民经济的平均增长速度，十大赚钱的暴利行业，近十年化妆品行业的平均增长率达到了13%。业内人士估计，今后几年中国化妆品市场的销售额将维持在每年15%左右的增长速度，到2010年，中国的化妆品市场消费总额将达到800亿人民币。

　　目前占据化妆品高档市场的主要是跨国企业的品牌，比如SKⅡ、欧莱雅、雅芳、资生堂等。什么是“中国式化妆品”?即我们中国人的化妆品不仅强调养颜，还强调养生，消费者在使用化妆品的时候，营养会通过肌肤渗进体内，增进健康。

　　2、软件行业

　　游戏市场总体呈现高速增长态势，精品纷呈。国内游戏软件产品与往年相比有很大突破，不论是产品种类，销售数量以及销售金额都有很大程度的增长。国产游戏《傲世三国》一上市，就由国外著名的发行公司做全球总代销，十几种语言版本同时发行，令世界同行刮目相看。Linux软件异军突起。虽然目前尚缺乏大规模的应用，但它受到了产业界的极大重视，众多的IT厂商对Linux广阔的市场前景充满信心。

　　目前，随着国外知名品牌的纷纷加大投入，杀毒软件的市场竞争愈演愈烈。市场份额由过去KV3000和瑞星、KILL三分天下的格局转变到今天KV3000、瑞星、金山毒霸三分天下。

翻译类软件在去年评比中无一上榜。以往备受用户喜爱的翻译类软件如“金山词霸”、“东方快车”等均被挤出了局。这大概与市场上这类软件已经趋于饱和、新产品升级技术不大以及产品价格调高有关。

　　3、环保行业

　　目前，在可再生资源、生态环保等领域里的创业者才刚刚起步。但事实上，已经有不少风险投资者瞄准了他们，投资领域慢慢转向可持续发展的与环保生态相关的行业。环保领域创业包括垃圾回收、加工利用乃至于修旧利废。

　　为了适应国民经济的可持续发展，我国环保产业的需求量非常大。而且将来经济越发展，人民生活水平越提高，环保产业的需求量就越大。

　　目前环保投资与市场需求的差距很大，国家鼓励并给予优惠政策，而且还几乎没有出现竞争。其中仅废旧物，估计产值超过万亿之多。环保领域有望成为创业者的下一片蓝海。

来源: 中国行业研究网

商业地产运营思维 中国百货业O2O落后的核心症结

2014年03月27日

【聚.评】目前，国内百货企业采用的“O2O”模式，无论从运营重点还是概念本身，都比较具有中国特色。而在美国，类似的运营模式，通常采用的概念是“全渠道零售”。美国百货企业多数已经处于成熟阶段，定位清晰，因此在品类管理方面非常谨慎，不会轻易拓展品类。

国内O2O运营场景

国内已经有不少百货企业开始O2O实验，从这些案例中大致上可以总结出两个特点：基本上依赖于阿里或者腾讯的产品(目前还不能称为解决方案)，核心是以客流导入为主要目标的场景和业务设定;所有的核心O2O体验，在应用场景方面都依赖于平台化的产品，在自然和常识性的体验设计方面有局限性。

基于这两种特点，国内百货出现了两种典型的应用场景。

以移动支付产品为核心的业务设计：这个场景通常是由移动支付企业提供一个优惠或者返利的补贴，商家提供一些商品和运营环节的支持，双方共同进行营销和宣传。当顾客在实体店铺内决定购买某一商品后，将拿着导购手开的交款小票到收银台，在支付时选择某种移动支付。

这个场景最大的问题就是并没有明显提高业务效率，当优惠和活动结束以后，因为不是自然和常识性的体验设计，往往很难持续。

虚拟商品墙二维码购买业务设计：实体店铺将一些促销力度比较大的商品组合后放在虚拟墙上，并生成二维码。顾客扫描二维码，完成移动支付(这个场景下移动支付就是符合常识性的环节)后，需要选择自提或者快递。如果选择自提，则要到专柜出示已经支付的凭证提货。

这种方式的麻烦在于专柜如何验证。这必然需要在专柜配备移动终端或者固定终端设备，以及相应的后台系统。也可以安排在客服统一提货，或者把这些促销商品集中在一个特定的柜台，但这个运营细节的成本和业务流畅性都不是很理想。如果选择快递，这个场景变得很有意思：为什么不通过网上商城购物?而是跑到实体店来折腾。更主要的问题在于这个购物场景的设定，不符合消费者在实体店的消费习惯和真实需要。同时，用于推广的商品只是在搞活动的时候才推出，难以形成持续业务。

而如果百货企业把这些促销商品持续用于虚拟墙二维码销售，就非常类似部分传统百货摆在入口的“促销花车”一样，是一种非常有害的经营举措。因为促销商品应该沿着实体店动线布局以引导客流在全店浏览，这也是零售经营的常识。

美国百货业的全渠道业务设计

北美的百货企业在设计一种创新体验的时候，企业都会充分考虑消费者最自然的状态是什么，而不是以强迫改变原有习惯为出发点。

如果有机会走进位于纽约Herald Square的梅西百货，消费者将被提示开启APP并完成双向确认的签到(这个环节是尊重消费者隐私的核心步骤)，然后入口的传感器会推送本店促销信息以及电子优惠券等。当进入浏览动线后，经过每个区域你都可以从你的智能手机APP中浏览到附近区域商品的促销情况和查询进一步的信息，例如评价、商品原材料和价格比较等。而这个步骤，自然的就可以链接到虚拟渠道和各种社交媒体，完成了渠道间的无缝转移。

在支付方面，顾客可以在完成购买选择后自行扫商品上的条码，通过移动支付完成，也可以在设定的一些有人或无人的收银点通过传统方式或者非接触电子钱包支付。在购物体验和管理方面，顾客可以提前通过APP设定自己的关注商品和一些提示信息，当进入实体门店后将得到相关的信息。

从截至目前的状态来看，北美运营的核心是围绕“商品”进行，很“自然的”采用新技术，以提高消费者的体验为目的。国内O2O运营的核心是围绕“营销活动”，通过优惠或者电子券的形式，以改变消费者的某种习惯和客流路径为目标。

中美差异

根据IBM在2014年最新发布的一项针对3万名全球消费者的调查报告显示，消费者最关心的五项全渠道能力分别是(从高到低排序)：

1. 保证跨渠道商品价格的一致性体验

这在国内是个有争议的问题，最近看到有专家指出苏宁业绩滑坡就是因为线上线下同价。但这在北美是个常识性问题，如果消费者看到同样一件梅西百货的商品，在网上、实体店或者移动终端上价格不一样，第一反应会是梅西百货的系统出错了!为了保证这个一致性，美国百货企业也会为了营销目的设定一些专供某个渠道的商品，但一定会避免同一商品不同价格的情况出现。

2. 在实体店铺发生顾客所需商品“缺码断货”时，能够异店或者从仓库直接快递至指定地址的体验

这是实体店中经常发生的场景，当消费者发现一款心仪的商品但遭遇缺码断号，通常非常沮丧，而这又是百货企业最常见的现象。全渠道背景下，消费者可以通过自己的智能终端或者在店终端查询到是否和在何地有库存，然后通过快递方式完成购物。这个业务环节从消费者角度来看需求很大，但过去大多数美国百货企业做不到，原因主要是成本问题。但全渠道下，由于虚拟渠道已经存在，使得配送调拨环节的成本得到优化，因此，部分百货商已经开始支持这项服务。国内百货企业绝大多数没有实现单品管理，连起码的库存实时查询都做不到，也就无法完成后续的交付过程了。

3. 对各渠道订单进行实时跟踪的体验

在这方面，国内的电子商务企业做得非常好，但百货企业相对滞后，尤其在O2O背景下，跨渠道的业务逻辑更加复杂，对企业的技术开发和系统支持能力考验更大。

4. 不同渠道稳定的商品分类的体验

美国百货企业多数已经处于成熟阶段，定位清晰，因此在品类管理方面非常谨慎，不会轻易拓展品类。即使面对互联网和移动互联网这样的新渠道，他们仍然会坚持自己的经营特点，往“深”做，而不是往“宽”做。

5. 能够在店完成虚拟渠道订单的退货体验

美国百货企业的连锁规模相对较大，可以很好支持这个体验。国内百货区域性特征比较明显，但在门店集中的区域，应该可以实现这样的体验。

中美O2O业务差异之因

形成这样的差异的主要原因，可以从企业内外部进行分析归纳。

外部影响：二者O2O的推动力量不同

国内的O2O实践的主要推动力量是互联网平台。作为平台，其产品是普适性的，因此百货企业在应用的时候，只能按照既定的产品设计业务场景和体验流程。同时，平台作为一个独立的盈利组织，需要考虑自己的战略和盈利模式，很难兼顾到百货企业的消费者体验的深度运营层面。

国外推动力量是百货企业本身，出发点都会考虑到自己的定位、目标消费者、商品组合等特征，围绕提升消费者核心体验为目标来开展全渠道销售。同时，国外百货企业大多数经过几十年甚至上百年的考验，经历过无数次的周期和各种冲击，非常明白零售是“围绕商品开展的一项无终点为消费者服务的马拉松运动”，因此，它们的每一项设计都会关注“可持续运营”和“可盈利”两个基本判断指标，营销通常只是其中一个环节。反观国内，国内传统百货由于最近几年销售下降比较快，盈利和生存压力非常大，更需要“快”的解决方案，来迅速减缓顾客流失的速度。

而最核心的原因其实来自于企业内部。

长期的联营制，国内大多数百货企业在事实上形成了商业地产运营思维，不关注商品的经营习惯很难被改变。在全渠道背景下，仍然是“以场控人”的“二房东”思想。因为缺乏单品管理的技术基础，只能绕开零售管理的核心——商品及供应链管理，去关注相对容易见效的市场营销环节。北美百货企业绝大部分商品为自有自营，而且信息化投资和水平相对较高，因此可以基于商品设计全渠道的体验。

寻找线下零售的O2O机会

由于样本为全球采集，本文列举的IBM调查报告提到的体验重点，不一定构成对中国百货企业行动的支持。但可以提供借鉴的是美国百货企业决策的方法论——从消费者真正关心的问题入手，更多地通过常识性来判断，而不是从百货企业管理运营角度出发或者专家咨询来解决。

在已经过去的“旧世界”零售历史上，没有一家零售企业是依靠营销成功而保持基业长青的，这个规律不仅适用于美国，而且适用于全世界，当然包括有特色的中国。因此，百货企业在获得互联网平台的流量支持后，更需要的是全业务链重点环节“内功”的全面提升，来保证客流沉淀和重复购买的运营指标。

作为全渠道关键节点设备——智能终端的普及，将使消费者在各个渠道中无缝跳转的体验成为可能。但对于国内的百货企业而言，单品管理是前提技术，类似IBEACON的室内定位技术则是实现自然流畅全渠道体验的关键技术。缺乏这两个技术和相应后台系统的支持，任何形式的O2O只能在营销层面开展。

最后，仍将引用IBM调查报告中提到的一组关键数字作为本文的结尾：实体店购买比例从2013年初的84%下降到72%;“实体店试穿网上购买”行为的占比已从2013年的50%下降到30%，意味着70%的消费者已经习惯直接在虚拟渠道完成购物，实体店铺竟然连想当“试衣间”的机会都在逐渐消失。

屈臣氏内地独资化或加速：上海烟草将彻底退出

2014年04月17日 ⁄ 聚美丽编辑: 荷 婉



【聚.评】　在李嘉诚卖出屈臣氏的部分股份给淡马锡后，近日有屈臣氏内地合作伙伴出售屈臣氏股份。有业内人士分析由此可能出现一波屈臣氏内地独资化浪潮。


　　

卖出价为当年购入价两倍

　　记者日前从上海联合产权交易所获悉，上海烟草正以7486.6万元价格挂牌出售其目前在上海屈臣氏所持有的20%股权，此番交易一旦完成，上海烟草将彻底退出上海屈臣氏。

　　有数据显示，上海屈臣氏原本由上海烟草持股40%，港方持股60%，在2008年时，上海烟草以3600万元挂牌出售20%的股权，彼时，和记黄埔系通过旗下的德高(香港)投资有限公司接盘，因而目前上海烟草持股20%，德高(香港)投资有限公司持股80%。经过4年扩张，屈臣氏整体估值增加，此番上海烟草以4年前约两倍的价格即7486.6万元出售其所持有的剩余20%股权。

　　“不可否认，现在屈臣氏的股份价格可以基于淡马锡日前购买屈臣氏的股份来作为坐标参考的，而淡马锡的出价确实很理想。”广东流通业商会执行会长黄文杰表示。按照日前淡马锡购买屈臣氏股份的价格计算，屈臣氏的整体估值达到1770亿港元(7.7544,

0.0004, 0.01%)。有业内人士表示，按照屈臣氏去年盈利计算，平均每间盈利不到75万港元，每间店需连续盈利22年才能达到1700万港元。

　　和黄有优先购买权

　　“屈臣氏在内地由于之前的政策原因在很多地方是采取了合资的形式成立公司扩张。”黄文杰表示，在目前比较好的价位诱惑下，合作方基于自身的考虑出售屈臣氏股份的行动可能不会是上海烟草的单独一家的行为，或者带来更多的出售潮。

　　而和记黄埔系作为屈臣氏合资公司的另一方，则有优先购买权，也许这将成为李嘉诚的屈臣氏内地门店独资化的一个信号。

　　据悉，2014年，屈臣氏迎来在中国内地市场发展的第25周年。据了解，屈臣氏在25年期间将其渠道布局于中国超过300个城市的1700多家门店，并拥有超过3000万名会员。

　　屈臣氏方面表示，未来屈臣氏会将终端继续下沉，开拓更多有消费潜力的三、四线城市，这也是屈臣氏2014年最为重心的战略部署。

中國網購發展的下一步：非標重品類將成主要驅動力

2013年後，中國網購增速將有明顯放緩，中國網購市場開始步入成熟期;到2015年網購佔社會消費品零售總額的比重有望達到10%，但增速將下降至23.3%。

　　普哥昨天受邀參加了京東舉辦的家電行業峰會，對京東提出的到2016年家電網絡銷售1100億的目標很震撼。在普哥的思維邏輯裡，作為消費者，網購圖書、服裝這很容易接受，網購家電則需要下更大的決心;從行業的角度來看，圖書、服裝等品類的線上市場已趨於成熟，像家電這樣的重品類已經越來越成為中國網購進一步發展的最重要驅動力。

　　中國網購行業真正進入規模化快速增長階段是在2008年後，這一年網購交易額首次突破1000億，並有高達138.4%的增長率。到2012年時，中國網購市場交易規模突破萬億，達到1.3萬億，佔社會消費品零售總額的比例也由2008年的1.1%上升至6.2%;2013年網購市場交易規模預計1.85萬億，佔社會消費品零售總額的比例將進一步上升至7.7%。但與此同時需要看到的是，2013年後，中國網購增速將有明顯放緩，中國網購市場開始步入成熟期;到2015年網購佔社會消費品零售總額的比重有望達到10%，但增速將下降至23.3%。

　　書籍、化妝品、服飾等標準化輕品類的線上部分增長放緩

　　中國網購過去十餘年的發展，基本是靠書籍、3C數碼、服裝和化妝品等少數幾個品類在驅動發展。這些品類的共同點是標準化程度較高、單價較低。網購行業影響最大的是圖書行業，大量線下書店因為網購被迫關閉;化妝品近年來其​​線上部分也發展迅速。服裝嚴格意義上屬於半標準化產品，客單價較低;而3C數碼類屬於高標準化產品，這個品類裡面網購發展較好的是手機、數碼相機等體積小、重量輕的產品。

　　中國網購進入成熟期和上述品類的線上滲透率增長進入了成熟期密切相關。從艾瑞諮詢發布的數據來看，書籍的線上滲透率已經超過30%，服裝的線上滲透率超過了25%，化妝品的滲透率超過了20%，3C數碼領域線上滲透率也超過了20%。網購過去十餘年高速發展的品類到現在已經很難繼續保持快速增長，中國網購行業繼續增長的驅動力將發生變化。

　　非標重品類將成為電商增長的主要驅動點

　　中國網購市場進入成熟期後，非標重品類將成為網購進一步發展的最主要驅動力。首先在非標品類方面，與人們生活密切相關的吃喝玩樂等生活服務大有可為，這將是一個大於實物商品網購的市場;品途諮詢數據顯示到2015年光餐飲的線上規模就能達到1249.6億。另一方面，目前實物電商領域，很多“重品類”依然處於早期發展階段，未來還有很大的發展空間，如家電家居等。京東家電昨日公佈的未來三年(2014-2016)計劃就屬於看好“重品類”這塊的發展，京東的目標是2014年家電銷售400億、2015年700億、2016年1100億，很顯然京東把家電這個“重品類”當成了其未來進一步發展的主要驅動力之一。

　　互聯網是一種先進生產力，它對國民經濟的滲透遵循由易到難、由簡單到復雜的原則和路徑。從最開始的信息層面，到後來提升商品交易的效率，互聯網已經證明其具有巨大的能量;下一步互聯網和生活服務的結合是互聯網發展的客觀規律，這將推動生活服務電商的發展。而隨著用戶對網購的接受程度繼續提升，加上倉儲物流等基礎設施的完善，像家電、家居等“重品類”產品的網購市場也將得到快速發展。這兩方面結合，能推動中國網絡購物市場未來繼續保持較快增長。

　　非標重品類需要採取新的思維方式

　　當然，“非標重品類”的網購市場要發展起來並不容易。像生活服務尤其是餐飲娛樂等領域，要使產品標準化並提供給用戶一致的服務非常難，線下的體驗環節非常關鍵。在家電家居領域，由於產品的客單價很高用戶的信任成本很大，並且體積重量並不適合長距離運輸，它們不可能像書籍化妝品那樣能讓用戶輕易試錯，物流能力和服務水平就至關重要。因此，要想在“非標重品類”的網購市場占得先機和優勢，就必須採取不同於標準輕品類的措施。

　　對於生活服務非標品類的網購，需要平台方同時具備良好的線上和線下能力，尤其是要規範商家提供服務的質量，使用戶形成一致的質量體驗，從而增強對自己的黏性。對於家電家居這樣的重品類發展網購，首先需要平台方在物流上提高能力，不僅僅保障速度，同時也能保障配送的質量;其次需要提升服務水平，像京東在家電領域提出的“30天價格保護、30天包退、180天包換”措施如果實施得好，將有望打消用戶網購家電時的顧慮。而無論是生活服務的非標品類，還是家電家居的重品類，它們發展網購都需要具備O2O思維，重視線下體驗，服務好本地用戶。只有這樣，非標重品類才能成為中國網購下一步發展的主要驅動力。

沒落歐舒丹：遭信任危機利潤萎縮

2014年06月24日⁄ 聚美麗編輯: 田田

  【聚.評】法國知名品牌歐舒丹曾因口碑極佳的護手霜紅極一時，如今竟攤上虛假宣傳被巨額罰款的事。不僅如此，歐舒丹剛剛公佈的財報還顯示淨利潤大跌27.2%。這個一度風生水起的護膚品牌到底怎麼了?

　　淨利潤跌27.2% 業績疲軟

　　歐舒丹發布的2014財年財報顯示，截至2014年3月31日，歐舒丹營業利潤大跌16%，淨利潤大跌27.2%。不僅如此，作為歐舒丹增長最快的市場之一，中國的高增長率也出現了明顯放緩，銷售增幅從去年同期的33%，直線降至18%。北京商報記者發現，利潤下滑對於歐舒丹來說已經不是首次，就在2013年上半年，歐舒丹的淨利潤更是下降高達57.9%。

　　據了解，目前市內共有18家歐舒丹門店。這些門店多是在漢光百貨、新光天地等化妝品品牌集中的大型商場。然而在走訪中北京商報記者發現，和商場內熱鬧的客流相比，光顧歐舒丹的顧客明顯要少很多。即使是在節假日這樣的客流高峰，歐舒丹依然門庭冷若。

　　化妝品行業專家李西萍表示，造成歐舒丹業績下滑的原因很多。從店鋪裝潢來看，歐舒丹的門店裝飾明顯過於古板，而且多年不變。從產品外包裝上來講，和其他美妝產品時尚的包裝相比，歐舒丹也明顯處於弱勢。

　　優勢不再處境堪憂

　　歐舒丹的定位是高端化妝品市場。這點從其產品價格也可以看出。其暢銷款蠟菊膚顏修護精華霜的價格為980元，保濕滲透乳的價格是320元。從價格上來看，和同為一線品牌的雅詩蘭黛、迪奧的產品相比，明顯不具備價格優勢。

　　從目前國內高端化妝品市場來看，歐萊雅、雅詩蘭黛等幾大集團處於壟斷地位，其市場份額佔據90%以上。而且由於新品牌的不斷增加，市場競爭也是異常激烈。

　　在此時國內化妝品市場競爭白熱化階段，對於品牌來講，產品定位就顯得尤為重要。然而對於歐舒丹的定位，李西萍同樣給出了否定。她表示，研究市場上一些成功的品牌不難發現一個特點，這些品牌都有一款主推產品，或者有很明確的主打人群，定位很清晰，這正是鎖定顧客群必須具備的條件。然而這方面的工作歐舒丹顯然沒有做到位。

　　“另一方面，歐舒丹主要的賣點是純天然，從現在的市場情況來看，不得不說，和歐舒丹剛進入國內市場時相比，現在這個定位明顯過時了。當下所有化妝品企業都強調自己環保，純天然已經不是優勢。而此時歐舒丹沒有推陳出新的想法必然會被其他品牌淹沒。”李西萍如是說。

　　鉛含量超標品質遭質疑

　　據了解，自2010年5月登陸港股市場以來，歐舒丹作為第一家在香港上市的法國公司，便吸引了市場目光，可謂風光一時。然而此時國內市場關於歐舒丹的質疑卻此起彼伏。

　　2013年5月，因鉛含量超標，900公斤歐舒丹杏仁緊膚磨砂膏產品被國家質檢總局集中銷毀。然而距離此事還不到一年的時間，歐舒丹又被開出巨額罰單。今年4月，歐舒丹在推廣旗下杏仁緊緻身體潤膚乳和杏仁纖體美肌啫喱兩款產品時,廣告宣傳產品有纖體的功效。不過，經過臨床驗證，這兩款產品都沒有達到廣告中宣傳的效果，而且產品成分等也無法驗證具有纖體功效，存在虛假廣告宣傳行為。被美國聯邦貿易委員會處以45萬美元的重罰。

　　國內某知名化妝品品牌高管表示，不得不說，歐舒丹接連發生的事件讓消費者對品牌的信任有所喪失。也降低了消費者對品牌的依賴程度，長此以往，必定會影響企業業績。

　　月增三店期中國救市

　　日本市場一直是歐舒丹最大的單一市場。然而歐舒丹最新財報顯示，截至2014年3月31日的2014財年，歐舒丹日本市場銷售額錄得1.777億歐元，同比下跌19%。日本市場的銷售佔比從上年同期的21%下降到16.9%。在日本的業績不斷下降之際，也從某種程度上刺激了歐舒丹進一步加速中國佈局。

　　近年來，歐舒丹中國市場的擴張速度著實驚人。在去年近9個月的時間裡，歐舒丹全球新增店鋪數量為108家。其中，中國內地新增店鋪數量就達到了25家，相當於一個月就有3家新開門店。據了解，從2010年到2013年三年時間，歐舒丹在中國內地的直營零售店數量已經達到144家，僅少於直營店鋪數量最多的美國。而若加上香港和台灣的54家、35家，則中國地區達到了233家。

　　對於開店，歐舒丹常務董事兼執行董事Andre  Hoffmann表示，未來集團將一改開店策略，未來將增加面積較大的旗艦店，以加強客戶對品牌的體驗及認識，中國開店會以二三線城市為主。

　　對於歐舒丹這種轉戰二三線城市的做法，國內某知名化妝品牌高管表示，在國內一線城市化妝品市場趨於飽和之際，開始在二三線城市發展，不失為歐舒丹尋求自救的方法。

來源: 北京商報/

淺析：今年化妝品牌負面消息接踵而至

2014年06月17日⁄ 聚美麗編輯: 閃閃



【聚·評】本文從三方面淺析為何2014年化妝品負面消息接踵而至。




　　1、利潤爆棚

　　很多消費者懷疑，大寶屬於暴利產品嗎?當然不是，這裡指的暴利化妝品是針對外資高端產品。據了解，著名SK-II品牌爽膚水在中國定價為560元，而其製造費用僅為6.5元。吃驚麼?就算把生產成本都算進去，每單只費用也不會超過人民幣10元。而資生堂品牌的650元/50克的眼霜包括包裝成本費在內也只花費不到10元。歐伯萊化妝品的那些150元上下的眼霜產品成本僅在3元上下徘徊。所以，化妝品行業的利潤比例非常之高，一般都佔銷售總額的大半。

　　2、重金屬超標

　　一直以來，各種重金屬超標情況是存在於化妝品行業中的大隱患。在生活中，消費者時常難以舉證，所以需要專業的化妝品安全機構進行檢測。當下，日本佳麗寶化妝品就是因此而導致銷量墜入谷底，企業信譽遭逢重創，但該類事件其實早有先例。前幾年，SK-II化妝品牌面臨下架和退貨的境況就是如此。當時廣東出入境化妝品機構檢測出SK-II化妝品牌系列產品中含有禁用化學物質，這兩種化學成分極容易導致皮膚過敏等症狀，因此，SK-II化妝品牌在中國樹立起來的一線化妝品形像功虧一簣。

　　3、減量加價

　　據悉，歷年來，都有部分化妝品牌更換外觀包裝後，以產品升級為名減輕含量變相漲價。而在化妝品行業中，進口化妝品企業毫不掩飾的漲價方式，一般每年都會出現一次。漲價途徑就是更換外觀包裝，其中包括改換產品規格;另一種則是添加一些全新的物質、原料和元素使產品功能升級，售價提高。還有一種另類漲價的方法則體現在產品代理商經銷力度的改變。




來源: 中研網/

消失的國產之花：本土日化外嫁樣本調查

【聚.評】本土日化名牌，一做出點成績，個個幾乎逃不出外嫁外資豪門的宿命。然而，她們的結局卻大多不甚理想。


　　美即控股截至2 0 13年12月3 1日之前的6個月財報顯示，公司實現淨利潤2732萬港元，同比下滑幅度接近80%。

　　丁家宜被科蒂停售之後，史上本土品牌豪嫁外資最大單歐萊雅65億港元收購美即案近來也備受關注，一些分析甚至發出了“警示”，指美即“或淪為下一個小護士”。

　　2003年，歐萊雅收購小護士，後者品牌目前已經幾乎在主流市場消失。這一前車之鑑，讓美即的未來充滿變數。歐萊雅方面昨日並未向南都記者披露其正式接掌美即面膜後的銷售走勢，但強調公司正在採取舉措提振美即的業績。眾所周知，在談判達成後，美即面膜的業績即出現了“滑鐵盧”。美即控股截至2013年12月31日之前的6個月財報顯示，公司實現淨利潤2732萬港元，相比上半年的2 .07億港元，下滑幅度接近80%。

　　那麼，來自市場的情況究竟如何?南都記者為此對廣州市內的多個KA賣場和化妝品專賣店進行了走訪。



　　外嫁後美即業績大滑坡

　　4月9日，美即控股宣佈在港交所退市，並正式成為全球化妝品巨頭歐萊雅旗下一員。是次牽手，歐萊雅付出了65.38億港元的高昂代價，這是歐萊雅自2008年以來最大的一筆收購，也是中國本土化妝品品牌的史上交易額最大的被併購案。

　　依照當時的公開資料顯示，目前美即在全國共有261名分銷商，12417個銷售網點。其中，屈臣氏渠道占到了40%左右，成為收入主要來源。

　　不過，來自廣州多個終端的情況卻顯示，上述渠道銷售情況並未展現出足夠的優勢。

　　在廣州海珠區又一城的屈臣氏面膜貨架上，美即係列面膜陳列貨架中央，佔據一半左右位置，店員也在極力推薦美即品牌的面膜，但仍鮮見美即的購買者。購入屈臣氏燕窩面膜的陳小姐稱自己是該面膜的回頭客，而對於美即面膜的感受如是，“一開始好用，後來就沒有效果了”。而該屈臣氏店內的店員則表示：“美即的回頭率不是最好的，但銷售還可以，因為它廣告做得好”。

　　同樣在廣百又一城的嬌蘭佳人，美即面膜被分別陳列在店門中央的八格推頭櫃中部和店裡面膜專區貨架上中下方，並有50元7片、買3片送1片等的促銷優惠推出。店員表示，美即面膜的銷售情況還好，在美即的面膜裡面，最多人買的是它的“冰泉補水”面膜，但與其他品牌面膜比較起來，美即不及其他品牌有競爭力。

　　而在一些大型超市如五羊新城華潤萬家的面膜貨架上，四面面膜貨架，美即面膜獨占一面貨架。但該店銷售人員在被問及美即銷售形勢時也僅以“還好”作答。

　　歐萊雅何以提振業績

　　作為全球最大的化妝品集團之一，歐萊雅目前在中國已連續13年實現兩位數增長，但背後也含銷售增長放緩的隱憂。

　　按照歐萊雅中國披露的財報數據，2011年、2012年以及2013年歐萊雅在華銷售增速分別為18%、12.4%及10.2%。而依照歐萊雅2013年在中國市場銷售額132.8億元，美即併入歐萊雅中國，將為其帶來近9%的銷售增長。

　　可能是基於提振銷售的因素，歐萊雅集團執行副總裁(分管亞太區)兼中國CE O貝瀚青曾公開表示，即便美即淨利潤增速下滑，但“歐萊雅收購美即還是一單好生意”。

　　當然，一些第三方分析機構給出的數據，也在很大程度上給了歐萊雅信心。根據尼爾森最新數據統計，2014年第一季度，​​中國面膜市場仍舊保持兩位數的高增長，其中，一線城市消費增長28%，二三線城市呈現良好增長勢頭，其中三線城市增長達到29%，中國農村受到消費升級的影響，增長高達48%。據其預計，到2015年，中國面膜市場銷售規模將至少達到300億元。

　　而昨日，歐萊雅中國公關部相關負責人給到南都記者的回复，則強調稱“歐萊雅對美即自收購以來的銷售感到滿意”。

　　國產之花沉淪

　　事實上，美即並非首個在嫁外資後，業績變臉的本土化妝品品牌。

　　丁家宜2011年被日化巨頭法國科蒂集團以24億人民幣收購，結果科蒂利用丁家宜渠道大肆發展自有品牌，最終令其旗下品牌阿迪達斯的銷售額增長了將近一倍，而丁家宜銷售額卻下降了50%。

　　根據科蒂公司財報，截至2014年3月31日，由於丁家宜的賬面減值，公司該財季虧損2.533億美元，丁家宜所處的皮膚和身體護理部門該季度共減損3.169億美元。

　　小護士是歐萊雅在中國早年收購的護膚品牌。2003年12月被全球最大化妝品企業歐萊雅集團收購後，小護士自身渠道直接為歐萊雅旗下品牌卡尼爾所服務，卡尼爾在之後銷售額不斷增長，而小護士的銷售額卻日漸萎縮。

　　此後，歐萊雅為挽回小護士的品牌地位，重新為小護士打造了新的品牌形象，定位相對以前更高端，人群更趨於年輕化，但是如此大的轉變對於小護士以往的消費人群來說一時接受不了。雖然歐萊雅投入大量資金進行廣告宣傳，還設立了專櫃，但是由於品牌定位問題，新小護士戰略宣告失敗。即使2005年，小護士又重回到原來的定位上，但是原來的市場已經流失了大半。品牌目前泯然於眾人。

　　羽西於2004年4月被歐萊雅以7.6億元收購，並將其歸入大眾化妝品部門。主要致力於在國內的發展，但將羽西歸入大眾化妝品部門的近兩年時間裡，羽西的銷售業績卻不見起色。在賣給歐萊雅的日子裡，羽西過得很不好。一面是大眾，一面是國際。定位自相矛盾的羽西，不僅沒有得到低端消費群體的認可，還失去了原有的中高端消費客戶。2006年1月，歐萊雅最終將羽西劃入高檔化妝品部門。

　　豪門婚禮

　　單項冠軍

　　A、大寶：1990年，大寶推出SOD蜜系列產品，市場份額一度高達1 5 .7 6 %，並連續8年獲得全國市場產銷量第一名。

　　B、​​丁家宜：防曬用品的市場佔有率排第1面奶排第3、面膜排第4。

　　C、小護士：創立於1992年的“小護士”是中國市場上三大護膚品牌之一，市場佔有率達到5%。

　　D、羽西：創立於1992年，針對東方女性，主打高效天然藥性植物主題。

　　E、美即：國產面膜第一品牌

　　豪門聘禮

　　A、大寶：2008年，強生以2 3億元高價收購大寶

　　B、​​丁家宜：2011年，丁家宜這一本土品牌最終被法國香水巨頭科蒂以4億美元收購。

　　C、小護士：2003年，歐萊雅鯨吞“小護士”，未公佈收購的具體價格，而據該公司管理人員透露，收購資金高達上億元人民幣。

　　D、羽西：2004年，歐萊雅從科蒂和靳羽西手中收購羽西。2003年該品牌的銷售額為3800歐元。

　　E、美即：歐萊雅6 5 .3 8億港元全資購入

　　豪門夢週期

　　A、大寶：6年

　　B、​​丁家宜：3年

　　C、小護士：11年

　　D、羽西：10年

　　E、美即：剛開始

　　豪門規矩：所有資源為金主所用

　　A、大寶：強生接手大寶後，對大寶營銷產品線進行了微調

　　B、​​丁家宜：科蒂接手後，未再大規模投入，而是轉而將旗下阿迪達斯等個人護理用品及香水在中國大陸地區的銷售代理由上海家化[3.67% 資金

研報]轉入丁家宜。

　　C、小護士：其在湖北省宜昌市的生產基地被擴建成歐萊雅在華最大的彩妝基地，小護士遍布全國的28萬個銷售網點，為歐萊雅旗下大眾化妝品卡尼爾和美寶蓮所用。

　　D、羽西：靳羽西本人不再從事化妝品行業。歐萊雅將羽西從大眾化妝品部調整為高檔化妝品部。

　　E、美即：從資本市場上全線退出。

　　失落的新娘

　　A、大寶：時至今日，大寶的市場情況並沒有發生大的變化

　　B、​​丁家宜：2014年6月，品牌停售，退出市場

　　C、小護士：市場佔有率大跌，市場難覓踪影

　　D、羽西：市場佔有率大跌，退出一線市場

　　E、美即：業績大滑坡，去年上半年，淨利同比下滑接近8 0 %

　　金主

　　科蒂

　　昔———2004年，科蒂因為在中國的業務進展不佳退出了中國市場。

　　今———收購丁家宜後，科蒂收回了原來的失地，比如其旗下的阿迪達斯護膚、香水業務2010年的銷售額為2億元左右，而通過丁家宜的渠道，其2012年的銷售額達到三四億元，增長近一倍。

　　歐萊雅

　　昔———卡尼爾借小護士渠道進軍中國市場

　　今———卡尼爾退出中國市場

　　豪門夢

　　A、2012年底，強生以6 .5億元收購噯呵10 0 %股權，噯呵主營母嬰相關產品。噯呵由丁家宜原銷售總監在2006年創建。

　　B、​​2013年7月LV MH集團旗下的LC ap ita l A sia基金投資丸美，成為丸美第二大股東








來源: 南方都市報/ 作者：馬建忠